PNM La Murta y la Casella. "Un lugar para conectar con la naturaleza"

Con esta participación en el blog, me encantaría que conocierais el maravilloso espacio natural “Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella”. Se encuentra en la ciudad de Alcira, en la provincia de Valencia y fue declarado de tal figura de protección el 5 de noviembre de 2004, con una superficie de 765,64 ha.

Es un lugar de armonía, de paz, donde uno puede conectar con la naturaleza para evadirse de todo aquello ajeno al paraje. En la antigüedad la orden de los jerónimos eligieron como lugar de rezo y dedicación al culto, el valle de la Murta, por ser terreno santo, y por el valioso tesoro que posee.

El valle de los milagros, desde el Cavall de Bernat.

Esta rodeado por un conjunto de alineaciones montañosas las cuales arropan, protegen y otorgan al Paraje unas condiciones ambientales de gran valor. Desde la Sierra de Corbera, declarado como lugar de interés comunitario (LIC), hasta la Sierra de las Agujas podremos disfrutar de las caprichosas formas que las crestas han ido adquiriendo con ayuda del viento y de la lluvia. 

  

Dentro del valle de la Murta, destaca la zona de umbría muy peculiar por su  carácter húmedo, favoreciendo el desarrollo de formaciones de bosquetes de Fresno de flor, de carrascales termófilos o de matorrales de Laurel. También cuenta con una gran diversidad botánica con alrededor de 1000 especies de flora, descritas por importantes botánicos como Antoni Josep Cavanilles o Jose Borja Carbonell. 

Detalle de la masa de Pinus Halepensis, y de las laderas de Fresno de flor.

Desde L'ouet, antiguo observatorio forestal de la Casella, se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de las poblaciones cercanas a la costa, como por ejemplo Cullera, Tavernes, Sueca, Favara, Llaurí o Corbera, en cuyas vistas podemos apreciar en invierno los arrozales de l’Albufera inundados y en otoño contrastes de colores, entre los arrozales y los campos de cultivos agrícolas.

Vista del contraste entre los arrozales secos y los cultivos agricolas

 El pico de la Ratlla (626m), es el pico más alto del Paraje natural de la Murta y de la casella, desde el cual, se aprecian unas vistas panorámicas de 360º grados, desde donde veremos la costa y un relieve de macizos montañosos con sus siluetas más características de los picos más altos de la Comunidad Valenciana, contando con el Mondúver (841m), Puig campana (1. 406m) o el Montcabrer (1.390m).

La Murta y la Casella, ofrecen unos valores naturales, paisajisticos, culturales-arqueológicos, de gran importancia para que se realicen actividades educativas, de esparcimiento o recreativas. Y para favorecer que estas actividades se realicen de una manera sostenible, existen distintos equipamientos de uso público, como dos zonas de merenderos, el parking de la Murta, o cualquier panel informativo o divulgativo que nos encontraremos en diversos senderos del Paraje.

A través de las próximas entregas conoceremos más rasgos sobre este entrañable Paraje:


El paraíso de las plantas

Ruinas con testimonio e historia

El recorrido del agua a un paso arquitectónico 

El popular aprovechamiento de la nieve

Un lugar privilegiado en el que hospedarse 

Un testimonio que perdura a través de sus muros 

RIO TAJO ¿USO O ABUSO?

                                   RIÓ TAJO. ¿USO O ABUSO?

Nos encontramos en la Provincia de Guadalajara, más concretamente en el embalse de Entrepeñas, donde el río Tajo es embalsado por primera vez desde su nacimiento en la Sierra de Albarracín. Este embalse y su zona de influencia están a acaballo entre dos ENP denominados L.I.C Sierra de Altomira y Z.E.P.A. Alto Tajo. Nos encontramos también en las puertas de entrada al Parque Natural del Alto Tajo paraje de una belleza y singularidad extraordinarias donde el río Tajo es el eje principal de toda la zona.

                                          Embalse de Entrepeñas y zona de estudio

Prácticamente toda la Z.E.P.A. pertenece al Parque Natural del Alto Tajo, pero la zona a analizar cómo se puede observar en la siguiente imagen es un anexo de la ZEPA, pero no está incluida en la zona de actuación del Parque Natural.

                                        Z.E.P.A. Alto Tajo y zona de estudio (imagen de JCCM)

La zona que vamos a analizar en esta y otras entradas es el tramo de río comprendido aguas abajo de la central nuclear de Trillo y el embalse de Bolarque el cual recoge las aguas del Río Tajo y el Río Guadiela.

La elección de este tema para su estudio es debido a la gran transformación que ha sufrido y está sufriendo este río a lo largo de los años y que está acabando poco a poco con él.

                             Río Tajo a su paso por embalse de Entrepeñas (imagen propia)

A lo largo de las distintas entradas iremos analizando el estado de este ENP, también veremos la legislación que lo protege e intentaremos descubrir los factores por los cuales este espacio sufre su actual deterioro.

También centraremos nuestra atención en las gentes de la zona, su cultura, sus medios de vida, su fauna y su flora y los valores por los cuales fue declarado ENP

Ayer agua, hoy cultura

Hola a tod@s los amantes de lo natural.

El otro día nos introducimos de una manera general en el paraje de la “Cova Negra”, o también conocido como  “L´Estret de les Aigües”, así que en esta entrada  voy a profundizar en algunos de sus elementos arquitectónicos de gran interés cultural. Se trata de un elemento que se construyó para transportar agua desde el nacimiento de Bellús hasta la ciudad de Xativá, el cual a veces es visible y otras no, con un tramo de belleza y características muy peculiares de la época romana.  Los tramos no visibles al transcurrir sobre el subsuelo, no van a ser menos fundamentales.

Todo este conjunto arquitectónico cumplió su función, que es la de abastecer agua a la ciudad permitiendo así antiguamente el desarrollo, a lo largo de los años, a la ciudad de Xativá. Como sabemos el agua es el elemento más esencial, puro y necesario para la vida y uno de los requisitos que tenía que tener una ciudad para perdurar durante el paso de los años.

También evolucionó por los enclaves de la ciudad, como por ejemplo, el buen punto que ésta tenía en "la ruta de comercio romana" hasta Sagunto, pero eso ya es otro tema en el cual no entraré.

Y después de todo esto que os he contado os estaréis preguntando a dónde quiero llegar o qué elemento arquitectónico relacionado con esto quiero resaltar, aunque algunos usuarios habituales del paraje ya lo habréis deducido por las pistas que he dado. Pues hablaba ni más ni menos que del acueducto llamado “Les Arcaetes d’Alboi” y sus tramos subterráneos y al descubierto.

"Les Arcaetes d’Alboi”

 “Les Arcaetes d’Alboi” se trata de un elemento arquitectónico con elegantes arcos de estilo gótico que forma parte del acueducto antiguo de Bellus-Xativá.  Fue construido por los romanos aunque está datado del siglo XIV , pero aun así, esta parte está muy bien conservada como podemos observar en la imagen siguiente.

 Este acueducto nace a una altitud de 112,73m y cuenta con una longitud de 7158metros que recorren tres poblaciones(Bellus, Genoves y Xativá) aunque actualmente no tiene conexión hasta la ciudad ya que por el desuso y la modernización quedaron degradados y abandonados gran parte de sus tramos.

Senda hasta "La cova negra" con restos del acueducto

Antiguo tramo del canal

Aun así, hay una ruta con un sendero el cual podemos empezar desde “Les Arcaetes d’Alboi”; el camping de Xàtiva, si queremos hacer más la ruta más larga o empezar desde la misma ciudad de Xàtiva. Esta ruta llega hasta Bellús y bordea todo el “Estret de les Aigües”, lo que nos permitirá una buena panorámica del paraje. A su vez, conforme avanzamos veremos tramos del acueducto al aire libre justo a un lado de la senda.

Panorámica de el "“Estret de les Aigües”

Si seguimos en la ruta, avanzaremos por el transcurso del acueducto e iremos viendo su valor cultural relacionando también con el valor natural del paraje y del agua, de ahí el título, ya que en sus tiempos llevaba agua, pero ahora nos lleva y nos aporta cultura de una parte de la historia que nos muestra el manejo ancestral del agua que hemos tenido los humanos desde tiempos inmemorables, vitales para establecernos como nómadas.

Todo esto me hace pensar que, después de saber algo más sobre el antiguo acueducto, el día que lo veamos, no veremos solo un canal formado por un montón de piedras, sino una parte de nuestro pasado que nos permitió desarrollar nuestra sociedad y llegar hasta nuestra forma de vida actual, por eso creo que contribuir a su conservación es contribuir a una parte de nuestra cultura e historia, o por así decirlo, a una parte de nosotros.

Alejandro Mollá.

La cova negra. El estrecho natural de la vida

Ayer agua, hoy cultura

Cueva y culto

La estrella negra

La casa de la energia.

La cova sostenible

Medicina ancestral.

Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre

Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre

Palencia(Castilla y León)

Categoría:
    Parque Natural

Localización:
    En el extremo N de la provincia, linda al W con León y al N con Cantabria. Superficie del Parque:        78.360 Ha. Superficie incluida ZIS: 126.100 Ha.

Término municipal:
    Nº de municipios: 10 Velilla del Río Carrión, Aguilar de Campóo, San Cebrián de Muda, Cervera de      Pisuerga, Triollo, Polentinos, Brañosera, La Pernía, Castrejón de la Peña y Dehesa de Montejo.

Núcleos:
    Nº de núcleos de población: 98

Población:
    2.140 habitantes.

De las zonas mas vírgenes, surge de las entrañas de la tierra, una espectacular cadena montañosa. Sus picos que rozan lo celeste, pueden llegar a medir 2.500 metros. Que en su conjunto parecen " una cadena de agujas" .

Estando en posesión de unos cortados únicos, que hacen pequeña la palabra acantilado.

En su formación de virgenes valles , como el agua que emana de sus adentros. Acompañado de los longevos lagos que la preceden, "quintos" de la glaciación. Que mas que hablar de sus dos colosales ríos, que escoltan a sus vaguadas. Cuyos dos han sido apodados como; El primero es el Carrión y el segundo como el Pistiegra. El primero de ellos, surge sus aguas precozmente hacia la loma, apodado como Fuentes Carrionas, que da nombre a tan hidalgo municipio. El que ya e dicho da abolengo a tal parque. Cuya situación esta tan abstraída de la sociedad, que en su confinidad territorial podemos encontrar las huellas de la especie mas majestuosa y emblemática que este emplazamiento alberga. EL OSO PARDO, el depredador más grande que tenemos en la península ibérica. -El segundo es fuente el Cobre- De mas mansedumbre paisajística.E que prevalece los montes caducifolios de hayas y robles. En la zona Nord-palentina se acopilan unos de los mayores y mas notables conjuntos de infraestructuras del románico.

P.N. EL ALTO TAJO, una de las zonas mas bellas de la Peninsula Iberica

P.N. EL ALTO TAJO

 UNA DE LAS ZONAS MÁS BELLAS DE LA PENINSULA IBERICA

Es de visita obligada para cualquier amante de la naturaleza. El Parque se encuentra al este de la provincia de Guadalajara lindando con la Reserva Nacional de Los Montes Universales en Cuenca y Teruel.

Foto: Héctor Sánchez Donat (Ciervos, Cervus elaphus)

Me considero un gran afortunado ya que mi trabajo consta, en parte, de vigilar, conocer y cuidar este Parque Natural que tanto me ha sorprendido, por su belleza paisajística y diversidad de especies, tanto de flora, fauna y como no, de formaciones geológicas singulares.

Foto: Héctor Sánchez Donat (Biutre leonado, Gyps fulvus)

Parte de su gestión apuesta por el contacto con el monte a través del deporte ya que es una zona que está plagada de senderos y puedes obtener información de las distintas rutas en mapas repartidos por todos los pueblos, merenderos…. además, existe la posibilidad de conocer el parque de otras maneras, visitando sus Centros de Interpretación, a través de sus innumerables rutas en bicicleta y a pie, ya que el Parque es atravesado por senderos de gran recorrido como el GR-10, GR-66, GR-160 y el GR-113 e infinidad de senderos locales, que nos permitirán atravesar el mismo de lado a lado.

Foto: Héctor Sánchez Donat (Cartel indicativo del GR-113)

Una de las cosas más significativas es el nacimiento y recorrido del rio que le da nombre, el Tajo que atraviesa estas montañas formando angostos cañones y dando una vida infinita al ecosistema.

Personalmente soy aficionado a la mtb y estoy descubriendo lugares impresionantes por todo el parque, rincones que te desconectan de la realidad, la soledad de estas montañas y paisajes te atrapa por completo.

Recientemente he visitado el rio de piedras de Orea, Laguna de Taravilla, el rio Tajo, Salto de Poveda, Castillo de Molina de Aragón aunque hay que decir que en el Parque hay infinidad de sitios a visitar.

Foto: Héctor Sánchez Donat (Rio Tajo)

  

Enlace donde está la in formación de diferentes Centros de Interpretación

http://www.parquenaturalaltotajo.es/

Foto: Héctor Sánchez Donat (Cabra montes, Capra pirenaica)

  Fecha de declaración como Parque Natural: Ley 1/2000, de 6 de abril, por la que se declara el Parque Natural del Alto Tajo. (DOCM. Nº43, de 5/5/00).

  Superficie del parque: 105.721 hectáreas, más otras 68.824 hectáreas de zona periférica de protección y comprendiendo ambas zonas partes o totalidades de hasta 44 municipios de Cuenca y Guadalajara.

  Toda la superficie está incluida en la propuesta de lugares que integran la Red NATURA 2000 como Lugar de Interés Comunitario (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y recientemente anexionada a la Carta Verde Europea. Y futuro Geoparque de la UNESCO.

 Proximas etradas relacionadas con el Parque Natural EL ALTO TAJO: Un mosaico de Geodiversidad, Secretos escondidos en las rocas, Los caminos del agua.

Las Tierras entre La Laguna Gallega y su Hermano el Rio Tuerto.

Buenas compañeros,

Hoy os voy a hablar de la riqueza que aguardan las tierras entre La Laguna Gallega y el Rio Tuerto,
es decir , de su agricultura y de otros aprovechamientos, algunos de ellos teniendo un papel importante en la sostenibilidad ambiental.

                                         Foto propia  (entre La laguna Gallega y el Rio Tuerto).

No te lo pierdas y sigue leyendo. Además de disfrutar del paisaje y podemos observar las actividades agrícolas propias de la zona.
Estas tierras presenta una serie de particularidades ya sea por su clima , por su edafología y orografía en donde el cultivo de ciertas especies han sido durante siglos el plato estrella de la zona e incluso comarca.
Comprendidas entre una altitud de 850-950 metros de altura , podemos diferenciar las especies que se cultivan en la zona de vega más baja, zona de regadío ,en la que las especies cultivadas como la patata, o el maíz presenta esta ventaja de disponibilidad de agua en los etapas de mayor necesidad hídrica  ,siendo además una tierra con nutrientes mucho  mejores y ricos  que  la zona alta de secano, en donde los cultivos como el trigo, el centeno y la avena están más adaptados a las situaciones estivales con estrés hídrico ,siendo  recolectados por su maduración en estos meses de julio y agosto.

                                                Foto propia (Tierras de regadío).


Producto estrella de la tierra de vega:
El producto que durante décadas se ha cultivado y recolectado de manera satisfactoria en la zona baja o vega, a sido  por la cantidad y la calidad la patata teniendo tal importancia que es el símbolo y emblema representativo en el escudo oficial del equipo de futbol que hubo en Sueros de Cepeda.

                                                            Foto propia.

                                   Foto prestada de un vecino, (recolectando patatas).


Productos de la tierra de secano:
Mientras que lo que más se cultiva en la vega es la patata o maíz, en las tierras de secano es el trigo , el centeno, teniendo al igual un papel muy importante en la economía agrícola ,  estos productos como la mayoría sabemos era y es destinado para el consumo humano y animal , también más reciente pueden ser destinados a la fabricación de celulosa, o al destino para el consumo de biomasa.

                                                       Foto propia. (Tierra de secano).

                                               Paquetes en Bolas de paja de centono (consumo animal, celulosa...).

Actividad  tradicional y sostenibilidad del trigo y centeno con el medio ambiente:
 Es una suerte , haber podido conservar   hasta hoy en día  una  de las  actividades más antiguas conservadas en la manera del aprovechamiento a la hora de  cosechar y recoger el cultivo con maquinaria de casi un siglo. Las gramíneas son aprovechadas sin triturar ni cribar, permaneciendo intacto  el tallo entero, el centeno o trigo es cortado por una segadora antigua (casi una reliquia) que aun la conservan para realizar esta actividad , la cual además de segar , hace unos paquetes, cilíndricos , llamados  manojos de paja , los manojos presentan entre unos 150- 200 cañas , estas son atadas con una cuerda , ya estando empaquetados ,los manojos  son cargados y transportados a la zona de montaña alta de los Ancares , para ser utilizados en la construcción de los tejados  de las casas más tradicionales y con más encanto , de la provincia de León y noroeste de España.
Es de gran importancia resaltar que esta actividad sea única y se mantenga en este lugar de Sueros de Cepeda ,  y que además de ser exclusiva esté en sintonía y sostenibilidad con el medio ambiente.

                                           Foto proporcionada(máquina segadora de cereales).

                                Foto de Pedro Cabezas.(recogida de manojos ).

Las Pallozas  son construcciones de casas tradicionales de la zona de los Ancares leoneses , hechas con piedra y madera las paredes y los cimientos , y con paja el tejado, así pues estas construcciones vienen siendo unas de las más antiguas y tradicionales de España.
 El papel importante de los manojos de paja evidentemente deducimos que está destinado para la construcción de los tejados de las Pallozas. ,en la zona de Los Ancares Leoneses y de Lugo,que durante siglos a perdurado en donde sus gentes construyen sus tejados con la caña del trigo o centeno.

                               Palloza típica de los Ancares (enlace ubicación de los ancares)

Cerámica y ceniza, el recuerdo de La Sierra de Mariola

Bele, ese es el nombre de uno de los viticultores mas antiguos de la Sierra de Mariola, esta persona ejerció el oficio de la agricultura hace unos 3,000 años, su poblado se asentó en Mariola durante 10 siglos. Fué uno de los Íberos que convivió con nuestras sierras, mucho antes de que siquiera el Cristianismo existiese. (desde el Siglo XI hasta el I A.c)

Ubicación de "El cabeçó de Mariola" y el asentamiento Íbero "Rojo"
Foto: Museo de Alcoy

Bele vivó en un poblado íbero (oppidum) en la loma de “El cabeço de Mariola”, (justo la montaña de arriba del actual “Camping de Mariola”), este poblado íbero aprovechó el dominio visual que otorga la cima y dominaron la zona gracias a sus fortificaciones naturales, usando el mismo relieve de la montaña que hacia de pendiente, obligando a los enemigos a penetrar en el poblado solo por una entrada.

Alrededor del asentamiento, se distribuían casas y huertos de agricultores que dependían de estos fortines, ya que la vigilancia y protección era clave para la vida en época de conflictos bélicos.

Así es como los Íberos se aseguraron un aprovechamiento de los recursos de la sierra, asentándose en un territorio en la que abundan las fuentes de agua, creando una zona con aprovechamientos agrícolas y teniendo gran producción de madera, además la frescor de la sierra en los meses estivales les fue de gran ayuda a los pastores de bovino y caprino, generando pastos y confort para el ganado.

También controlaban la zona de tránsito y circulación del territorio, ya que estaba en contacto con la “Vía Heráclea”, un importante camino histórico que se utilizaba mayoritariamente para el comercio de recursos con colonias griegas.

Poblado Íbero visto desde arriba.
Foto: Museo de Alcoy

 Bele, el viticultor citado anteriormente, no es un personaje ficticio que he creado para acompañar este texto, él fue una persona real que vivió en Mariola.
Gracias a las expediciones arqueológicas realizadas en 2013, se han podido conseguir restos de nuestros ancestros, como la ánfora de cerámica de Bele, donde maceraba y guardaba el vino, en ella ha quedado grabado su nombre en grafía Íbero-levantina. Además de esta ánfora, se han encontrado diversas cerámicas que indican diseños típicos de la Edad de bronce final, similares e los encontrados en el Castell de Xátiva.
Muchos de los restos cerámicos, se hallan termo-alterados y con restos de ceniza, esta ceniza nos cuenta que al parecer, el poblado fue saqueado con fuego y que impidió que sus habitantes pudiesen recuperar sus pertenencias y reservas domésticas, concluyendo así una etapa de 10 siglos de vida en la naturaleza, finalmente conquistada y saqueada por el imparable crecimiento del Imperio Romano.

Ánfora para guardar el vino, con el nombre del propietario escrito en grafía íbera
"BELE"
Foto: Museo de alcoy

Estos descubrimientos nos muestran el patrimonio que descansa en nuestras sierras, los restos de lo que fueron las costumbres, oficios, culturas y vidas de nuestros antepasados, recordándonos que la Sierra de Mariola nos ha dado cobijo y ha sido nuestro hogar durante miles de años, formando parte de nuestra vida e historia.

Cartuja de Porta Coeli, La Pobleta y el Ventisquero de Rebalsadores

 

La Cartuja de Porta Coeli, mucho mas que historia

Vista de la Cartuja desde poniente
Fotografía del autor

 En el precioso valle de Llullén, encontramos este magnífico monasterio de la orden de los cartujos, fundado en 1272 por el Dominico Fray Andrés de Albalat, obispo de Valencia y confesor de Jaime I.

Fue la primera cartuja del Reino de Valencia y la tercera de la corona de Aragón, hoy en día es una de las tres que siguen activas en todo el territorio nacional.

Vista de la Cartuja desde el norte
Fotografía del autor

Una verdadera obra de arquitectura con diferentes estilos, y un impresionante acueducto  que data del Siglo XIV y trae el agua desde "La Fuente de la Mina"

Acueducto
Fotografía del autor

La Cartuja juega un papel muy importante en la literatura Valenciana, pues  aquí se tradujo la primera biblia del latín al valenciano, entre 1477 y 1478, a manos del que fuera  su prior Bonifacio Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer. Con la desamortización de Mendizábal (1837 ), muchas de las propiedades de los monjes fueron saqueadas y vendidas al mejor postor, lo que supuso  una gran pérdida de libros, cuadros. y otras obras de arte.

La Cartuja y el valle
Fotografía del autor

Después  de la guerra civil, la zona  de la cartuja que es hoy en día el Hospital Doctor Moliner, se convirtió en campo de concentración, con 4.400 presos republicanos, de los que se cree 2.238 fueron fusilados, muchos de ellos  achacados a tuberculosis.

Camino junto a la Cartuja
Fotografía del autor

Porta Coeli no es la única cartuja de la sierra, en el término de Altura, se encuentra la cartuja de Val de Cristo, hoy en día en ruinas, pero reflejando  el esplendor que tubo antaño, además, otros monasterios pueblan la sierra, Santo Espíritu en el término de Gilet y el Santuario de la Cueva Santa en Altura, con su  monumental almez.

Camino cruzando el acueducto
Fotografía del autor

A la Cartuja se accede desde el Plá de Lucas, también conocido como área recreativa de Porta Coeli, una gran extensión de terreno arbolado dedicado al ocio y recreo, donde pasar un estupendo día de campo en familia o con  amigos, o como punto de encuentro de senderistas y ciclistas que se adentran en la sierra, aquí mismo un sendero señalizado nos  muestra la zona y nos acerca hasta el mirador de Broseta o de La Pedrera, una  cantera ya citada por el ilustre Cavanílles en sus viajes, resaltando el negro de su mármol. El mirador ofece una espectacular panorámica de la cartuja, los montes aledaños y de la cantera.






Ruta amarilla Porta Coeli

Porta Coeli según Antonio José Cavanilles  pag 48

Antonio José Cavanilles

Santuario de la Cueva Santa

La Pobleta y el presidente

La Pobleta oculta por el bosque
Fotografía del autor

Asentada sobre la antigua población morisca de Llullén , en un estratégico lugar se alza la Pobleta, oculta por la frondosidad del valle, y bajo las  peñas del mismo nombre. Se trata de un conjunto  de edificios y una ermita  en honor a Santa Margarita, construida sobre la antigua mezquita, y que  sirvió de domicilio y refugio al presidente de la II república, Manuel Azaña. Quién un 20 de Mayo de 1937 en plena guerra civil describía así el ambiente de la Pobleta.

  "En este campo, olor a flores, silencio absoluto, parece que no ocurre nada en el mundo"

El entonces presidente anotaba sus vivencias durante su entancia en un cuaderno, aquí os dejo un enlace donde leer algunas.


Azaña en la Pobleta

Depósito de agua
Fotografía del autor

La Pobleta es una propiedad privada, llama la atención desde la distancia la silueta del depósito de agua de 

estilo modernista, se encuentra muy cerca de la cartuja y, un agradable paseo bajo el acueducto nos acerca hasta el lugar, también podremos seguir hacia la Font del Marge, o adentrarnos en la sierra hasta el mirador de Rebalsadores y el ventisquero, que paso a comentar ahora.

Fuente del Marge

Fotografía del autor

La citada fuente se encuentra a 415m, en un frondoso barranco y bajo unos imponentes eucaliptos, justo al lado de la pista forestal que nos acerca al ventisquero, conecta con el GR-10, y con otros caminos del parque.

Balsas abrevadero con el agua sobrente
Fotografía del autor

El Ventisquero de Rebalsadores y el comercio de la nieve

Ventisquero, al fondo el Montemayor y Peñas Amargas
Fotografía del autor

Situado en un estratégico lugar se alza el ventisquero, zona azotada por los vientos donde se acumulaba gran cantidad de nieve, el hielo fue un comercio activo, sobre todo desde el Siglo XVI  hasta principios del XIX, siendo un elemento esencial en la conservación de alimentos, uso gastronómico y terapéutico.

Fotografía del autor

Construido en 1706, se caracteriza por la ausencia de pozo, tiene una escasa profundidad, una altura de 1,5 metros en su lado sur y 3,5 metros en la cara norte, es de planta casi circular, con 20 metros de diámetro. El techo se confeccionaba con ramas, lonas y piedras.
En su construcción se empleó piedra calcárea de los alrededores, la obra, de mampostería aparejada con bloques de tamaño medio ( algunos de casi un metro) y tenía una capacidad aproximada de 1100 metros cúbicos.

Mirador de Rebalsadores Febrero 2007
El autor y su amigo Pedro

Su situación  pudo tener una relación directa con la cartuja de porta Coeli, proporcionar hielo a las comarcas cercanas, incluso a la cuidad de Valencia, posiblemente fue utilizado hasta finales del Siglo XIX, cuando enclaustraron a los cartujos del monasterio.

El Cierro de la Mata desde Rebalsadores Febrero 2007
fotografía del autor

Porta Coeli Rebalsadors