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miércoles, 23 de noviembre de 2022

Sierra Espuña, el pulmón verde de Murcia

Para hablar de Sierra Espuña primero debemos ubicarla; Se encuentra justo en el centro de la Región de Murcia, dentro del trazado de la Cordillera Bética, rodeada por cinco pueblos: Aledo, Alhama de Murcia, Mula, Pliego y Totana, los cuales cuentan con un rico patrimonio cultural e histórico, que va intrínsecamente relacionado con la sierra, y que trataremos más adelante.

Imagen de Ramón García-Marín, obtenida de ResearchGate

Sierra Espuña fue catalogada en 1978 como Parque Natural y en 1992 como Parque Regional. Se caracteriza por tener un paisaje heterogéneo, que pasa de los 160 metros de altitud a los 1583 en su pico más alto, El Morrón de Espuña. Esto es lo que hace posible que podamos ver una variada representación de paisajes, como montes mediterráneos, humedales, embalses y llanuras esteparias. Cuenta con una superficie total de aproximadamente 19.679 hectáreas, en las que también se incluye el Barranco de Gebas, que desde 1995 está catalogado como Paisaje Protegido, siendo una zona muy característica por su paisaje lunar, compuesto por cárcavas, cañones y barrancos.
Esta bella singularidad ambiental ha sido reconocida y valorada, por lo que Sierra Espuña ha sido incluida en la Red Natura 2000, habiendo sido posteriormente declarada Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) y propuesta como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Fotografía obtenida de www.murciaturistica.es

Algo que destaca de Sierra Espuña es su historia, ya que a finales del siglo XIX se encontraba en un estado bastante deteriorado, debido a la sobreexplotación que había sufrido, lo que había provocado la pérdida de gran parte de su masa arbórea, si bien esto pudo ser revertido gracias a la intervención de Ricardo Codorniu, que convirtió la sierra en un modelo de buenas prácticas.

En la actualidad, este Parque Regional es el primer espacio natural protegido de la Región de Murcia que está avalado por la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) y cuenta con una gran red de senderos naturales, los cuales fomentan el turismo de la zona a la vez que se respeta el medio natural.         
Cultural y etnográficamente también cuenta con un entorno muy rico, en el cual podemos observar usos y modos de vida del pasado a través de vestigios del mismo como, por ejemplo, los baños romanos y musulmanes de Alhama de Murcia, la Bastida de Totana y, por supuesto, los característicos Pozos de la Nieve.

Fotografía obtenida de www.murciaguia.com

A nivel de biodiversidad, Sierra Espuña tiene una gran riqueza, teniendo una representación vegetal de más de 1000 especies, algunas de ellas muy relevantes a nivel botánico y biogeográfico, como el piorno. A nivel faunístico también vemos gran variedad, con poblaciones importantes de aves, así como con endemismos particulares de la zona, como es el caso de la ardilla de Espuña, y con recuperación de especies que se habían perdido en la comarca, como la cabra montesa.

Si te ha parecido interesante algo de lo mencionado y quieres saber un poco más, a continuación te dejo enlazadas otras entradas sobre Sierra Espuña.

- La repoblación llevada a cabo por Ricardo Codorniú. 
- La historia de la comarca y sus restos arqueológicos.
- Los pozos de la Nieve. 
- Artesanía y Tradición.
- Rutas de senderismo y turismo sostenible.
- Fauna, recuperación de especies y endemismos. 
- Flora y su interés botánico.

martes, 22 de noviembre de 2022

UÑA, ENTRE ROCA Y AGUA

Uña, a tan sólo 36 Km al noreste de Cuenca, es un pequeño municipio incluido en el Parque Natural de la Serranía de Cuenca:

Parque Natural de la Serranía de Cuenca. Fuente: Areas protegidas de Castilla - La Mancha

En el video “Desde el aire: Parque Natural Serranía de Cuenca”, perteneciente al canal de Turismo de Castilla – La Mancha, se realiza un paseo en dron por el Parque, con la aparición de la riqueza paisajística de Uña (segundos 15-50’’):


¿Qué hace tan especial a este pequeño pueblo serrano? 

Principalmente su privilegiado enclave. Esta población se encuentra enmarcada por los imponentes cortados de la Muela de la madera, y a sus pies el cañón del río Júcar y la laguna de Uña. Roca y agua, juntas para conformar un espectacular enclave geológico que alberga una gran variedad de ambientes de montaña con una gran biodiversidad faunística. 

Uña y su laguna. Fuente: Propia

Con una litología calizo-dolomítica y los ríos y arroyos como elementos modeladores, aparecen recursos naturales con de incalculable valor geomorfológicos, como profundos cañones, altos escarpes, cuevas y simas profundas, laberintos calizos, tobas travertínicas o los típicos “tormagales” kársticos.

Río Júcar a su paso por Uña. Fuente: Propia

La Muela de la Madera. Fuente: Propia

Sus pinares mantienen gran cantidad de fauna. Entre sus mamíferos destaca la alta densidad de jabalíes, grandes ungulados y una buena variedad de mustélidos. En sus acantilados nidifican aves rupícolas, como el alimoche común, el buitre leonado, el águila real, el halcón peregrino, el búho real o el águila perdicera. Las aves acuáticas hacen presencia en los cursos fluviales, especialmente en la laguna de Uña, donde pasan el invierno. Junto a ellas nadan y se reproducen las truchas comunes, ciprínidos y el amenazado cangrejo de río.

Pinares de Uña. Fuente: Propia

Buitreras. Fuente: Propia

Estas características atraen a multitud de visitantes a observar su fauna, practicar turismo de aventura o disfrutar de las vistas, los paseos y la gastronomía, lo que hace que en la actualidad se haya constituido como el auténtico corazón turístico de la Serranía de Cuenca.

Vía ferrata de Villalba de la Sierra. Fuente: Propia

Si quieres saber más sobre este extraordinario lugar, no dudes en seguir visitando los siguientes enlaces:

Para saber más...

                                                                                                                        Siguiente

martes, 21 de noviembre de 2017

Me has convencido, voy a Izki ¿y ahora qué?

Vale, después de haber leído ya bastante sobre Izki os ha entrado el gusanillo y algún día tenéis pensado acercaros a conocerlo. ¡¡Buena idea!! Pero, ¿qué podéis hacer por allí? 

Pues además de todos los valores naturales que ya os he enseñado, que bien merecen una visita por sí solos, hay una amplia oferta de actividades de toda clase para satisfacer todas vuestras necesidades. Desde planes familiares hasta en pareja, pasando por actividades como la escalada, BTT, paseos a caballo y hasta un observatorio astronómico.

foto propia

Dónde alojarse


Korres en el único núcleo habitado dentro del ENP y no tiene ningún alojamiento turístico, aunque sí un bar. Aunque en el parque está prohibido acampar, hay un área recreativa donde suelen quedarse furgonetas y caravanas, siempre y cuando no monten avances ni nada que pueda entenderse como acampada.

En los pueblos que rodean el parque y en toda la comarca en general hay numerosas opciones de agroturismo y algún albergue. No esperéis grandes lujos, esta comarca es muy rural y los pueblos son muy pequeños. Ideal para desconectar y disfrutar.

foto: campezo.eus


Actividades

Además de senderismo, se puede visitar el Centro de Interpretación del Parque Natural en Korres y la exposición permanente del mismo. Allí os informarán de las rutas y de todas las opciones que tenéis. Junto al centro acaban de inaugurar hace poco un observatorio astronómico, ya que esta zona es una de las que tienen una mejor luminosidad en Álava para observar las estrellas. Es decir, es una zona sin contaminación lumínica que nos permite disfrutar del firmamento en todo su esplendor, cosa difícil hoy en día.

foto propia

Otra actividad que tiene muchos seguidores es la recolección de setas. Debido a que cada vez era más la gente que se acercaba a Izki a por setas, se ha regulado esta actividad para proteger este valioso recurso. Así que desde el año pasado se creó un coto de setas, regulando esta actividad.

foto propia
Si sois amantes de la escalada aquí también podréis practicarla, ya que hay una zona de escalada llamada Atxartea, cerca del pueblo de Apellaniz. El nombre Atxartea procede del euskera "aitz" (roca) y "artea" (entre), es decir, entre rocas.

foto: aquí

Para los amantes de la bici, hay varias rutas BTT que atraviesan el Parque y recorren toda la comarca. Además, en el pueblo de Urturi hay un centro BTT donde poder alquilar, limpiar y reparar las bicis, además de conseguir información. A finales de octubre se celebra una carrera popular de BTT, que empieza y acaba en el pueblo de San Román de Campezo. 180 km por la comarca de la Montaña Alavesa y que atraviesan el Parque Natural de Izki. Esta carrera tiene muchos seguidores, ya que es la última de la temporada de bici y además se celebra en un entorno incomparable.

foto propia

Espero que os animéis a visitar este Parque Natural y su entorno, pues es espectacular. Tranquilidad, naturaleza y tradición se unen en esta parte desconocida de Araba y os aseguro que disfrutaréis la experiencia. A tan solo 40 km de Vitoria-Gasteiz, es perfecto para un plan de fin de semana. ¡¡Animaos!!

Más info sobre la zona:
Montaña alavesa
Marcha BTT de San Román de Campezo
BTT Euskadi
Parque Natural de Izki
Alava turismo

Para no perderos el resto de entradas:
Izki, el gran desconocido
¿Qué me ofrece Izki? Valores naturales: flora y geología
¿Qué me ofrece Izki? Valores naturales: fauna
Usos tradicionales y actuales en Izki: un bosque con historia
El castillo de Korres
Las gentes de Izki: cultura y tradiciones

sábado, 18 de marzo de 2017

Etimología de la Serra de Mariola


En las próximas entradas hablaremos de la Teixera d'Agres, dentro del  Parque Natural de la Serra de Mariola, un lugar único en esta sierra.

En esta primera entrada trataremos de la etimología. ¿Por qué recibe el nombre de Sierra Mariola?




 Son muchas las leyendas o teorías al respecto.
-La primera es una leyenda se remonta a la época de los romanos cuando esta zona formaba parte de la Contestanía, que era el sureste de la Península Ibérica, lo que hoy en día es la provincia de Alicante, con capital en la actual Cocentaina. Los Contestanos fueron uno de los pueblos íberos de cultura más rica y variada.
Los romanos conquistadores buscaban oro por sus necesidades económicas dada la dimensión de su imperio lo que les llevó a desatar una auténtica fiebre del oro con explotaciones de minas hoy en día impensables, como las minas de oro de las Médulas en el Bierzo (León).
Aunque la existencia de minas de oro en la provincia de Alicante nunca ha podido ser constatada científicamente existen testimonios de que  en la Sierra de Mariola había minas de oro y que de ellas se extrajo mucho mineral en tiempos de los romanos.
La historia cuenta que en tiempos de Tiberio Claudio Nerón, allá por el siglo I de nuestra era, en un pequeño poblado hispánico gobernado por  el noble Sexto Mario con su familia y habitado por sus siervos y algunos campesinos, se decía que Sexto Mario era un hombre muy rico,que había obtenido grandes ganancias gracias a las minas de oro situadas en el corazón de la Sierra de Mariola y que las explotaba íntegramente para su propio beneficio. Estas riquezas propiciaban la envidia en aquellos que anhelaban aquellas riquezas y querían hacerlas suyas, como  el propio Tiberio Claudio Nerón.
Sexto Mario era considerado el hombre más  rico de  Hispania en su época, así que Nerón ideó un intrigante plan, conquistar a la hija de Sexto Mario y casarse con ella, la doncella se llamaba Mariola, y con frecuencia los campesinos de la zona la veían pasear por esta sierra en compañía de una enorme pantera que su padre le había traído desde la mismísima África.
La doncella rechazó a Nerón porque estaba enamorada de un joven oriundo de la Contestanía Hispánica. Nerón, que no aceptó aquel desplante ideó la manera de buscar la ruina a aquella familia y de paso confiscar todos sus bienes, así, convocó a Sexto Mario y a su hija a una reunión urgente en Roma, pero Sexto Mario comprendió que era una trampa y le dijo a Mariola que no acudiera y que se ocultara en lo más intrincado de la sierra con su pantera.
Una denuncia apoyada por el emperador acusó a Sexto Mario de incesto  y ambos, padre e hija, fueron condenados a una terrible muerte, ser despeñados desde la “Roca Tarpeya”, un lugar en Roma destinado a llevar a cabo las penas capitales arrojando a los condenados al vacío. Sexto Mario fue lanzado desde la Roca Tarpeya en el año 33 y cuando los soldados acudieron a la Contestanía a buscar a Mariola, que estaba escondida en la Sierra que en hoy en día lleva su nombre, no la pudieron encontrar y nada más se supo de ella.
Desde entonces cuenta la leyenda que pastores, campesinos y caminantes dicen que a veces, al atardecer, se ve una figura blanca que parece que flota entre los riscos seguida de una negra sombra a cuatro patas.
De las minas nada más se supo y no se han encontrado restos que ayuden a encontrar su ubicación.
En 1965, los espeleólogos del Centro Excursionista de Alcoi, encontraron en el interior de la cueva de la Sarsa (Bocairent), huesos que fueron identificados como pertenecientes a una pantera africana.
 
-También existe un origen Vasco según el historiador Manu Cebeiro, ya que en el País Vasco también tienen algún topónimo llamado Mariola que puede significar “Mari” una divinidad femenina vasca y de “ola” que significa Amorriador o lugar donde sestea el ganado, lo cual puede decir el lugar donde sestea Mari.

Existe otra teoría de la época de los romanos, cuando un capitán o general romano llamado Mario  defendió esta tierra de los rebeldes, allí edificó una torre y le llamó a la sierra Mariola, en honor a su nombre.

-Un origen Latino según indica Coromines, quizás la más aceptada viene del Latín  MERIDIOLA -Olum que es un diminutivo de MERIDIES “Migdia” que en lenguaje pastoral se aplica a los lugares donde sesteaba el ganado a la hora de más calor, y con el diminutivo sería un pequeño sesteador.


Las teorías tanto Vascas  como la del Latín apunta a que viene de un traslado toponímico de las comarcas catalanas del Pallars o del Segrià que seguramente la trajeron durante la reconquista de nuestras comarcas en los tiempos de la reconquista.

ENLACE INICIAL(BLOG):
Etimología de la Serra de Mariola

ENLACES RELACIONADOS (BLOG):
El tejo
El comercio de la nieve
L'auró de la Teixera



sábado, 4 de marzo de 2017

LA FONT DE LA CARRASCA

  

               La Font de la Carrasca situada entre el Cabezo Paella y la Peña el Aguíla, está situada a una altitud de 850 metros sobre el nivel del mar. En enero del 2012 se llevó a cabo una mejora en la zona en parte por el esfuerzo de las brigadas de conservación del  paisaje natural protegido del Maigmo en aras de mejoras de conservación de los recursos hídricos y naturales en la zona.

Foto:autor



              Esta fuente experimento un claro retroceso en su caudal a partir del 2007, pero con las mejoras introducidas es normal verla brotar prácticamente todo el año, sus aguas sirven para el llenado de un depósito de extinción aledaño, aprovechando de esta manera su fresca agua.

Foto:autor



              Es sin duda la fuente más característica y querida de todo el pueblo de Castalla, y no es de extrañar ver a muchos de los vecinos de Castalla reposando de sus paseos por la sierra a su lado.
                    Foto:autor
Fernando Bernabeu Ortuño
Artículo:
Ruta:

sábado, 12 de noviembre de 2016

CALAR DEL MUNDO (Parte I)


Segunda jornada: 
Y casi sin agujetas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A las ocho de la mañana del día 2 me desperté casi sin agujetas, se ve que estirar me vino bien para reducirlas, además de haber comido y cenado lo que debía, pasta. Me tomé un ibuprofeno, por lo que pudiera pasar y me puse camino de Riópar. La senda al igual que el día anterior estaba bastante bien señalizada en un principio.


Aunque no del todo, pero esta parte de la excursión de este día rodeaba el valle del Arroyo de las Marinas, hasta llegar en un ligero ascenso a la Vereda de Siles, donde las marcas de GR empiezan a desaparecer. La pista se va transformando en una senda espectacular sobre el valle del río Tus, hasta que poco a poco entra en el Calar del Mundo.
La excursión de este tramo del Calar es larga, con subidas y bajadas no muy pronunciadas y donde se puede observar la morfología de un calar perfectamente, con sus depresiones y algunas fuentes.


Desde el momento que entré en el calar anduve relativamente perdido, relativamente, porque aunque sin llegar a estarlo, no seguía las marcas del sendero, hasta que llegó un punto donde encontré una y allí me perdí del todo. Durante una hora anduve por un valle que no era el que correspondía con la ruta y gracias a la plaza de toros del pueblo de Cotillas que veía desde lo alto pude orientarme y saber que mi camino se encontraba dos crestas hacia la derecha.
Como iba sin prisas y tranquilo, decidí orientarme bien y no girar 90º, sino ir avanzando hasta cruzarme con él y sinceramente la pérdida mereció la pena, porque descendí por un vallecito muy bonito que desembocaba en una pista con una fuente muy chula.


Ya por el sendero correcto seguí avanzando por el valle que desemboca en el mirador de los chorros, a partir de aquí este tramo ya lo había hecho cuando descubrí este sendero. Desde aquí ya todo era descenso y pude comprobar una vez más la importancia de seguir correctamente las marcas y no realizar atajos a menos que se conozca bien el terreno. Me encontré con unos senderistas que querían llegar y que se habían pasado el mirador de los Chorros por atajar, les estuve indicando  y después de un ratito llegué al aparcamiento del puerto del Arenal. Allí descansé un poquito y después seguí.
Llegué al campamento de San Juan y aquí que la bajada se hacía más empinada pude comprobar que la anécdota del día anterior de que los dedos me chocaran contra la puntera de la bota, ya no me hacía tanta gracia y que empezaba a dolerme, pero poco a poco fui descendiendo hasta que a las 17h y un poco cansado llegué al hotel Riópar, eso sí, después de chuparme el sendero de interpretación del río Mundo, por listo, al saltarme las marcas del GR.



Después de que en el hotel no consintieran darme ni un bocadillo, fui a comprar algo para curar las ampollas. Más tarde cené y me acosté.

Otras etapas :


CALAR DE LA OSERA

Tercera jornada:

Este día se trataba de subir el último Calar, el de la Osera, la etapa tenía tres partes bien diferenciadas, la primera, una subida sostenida, pero no complicada, hasta el pico Almenara y la fuente del Pino de los Muchachos, donde encontré varias personas que estaban haciendo el ascenso final del pico o reposando en la fuente. La segunda parte de la ruta era un llaneo muy prolongado hasta pasada la aldea del Encebrico. Esta aldea abandonada me pareció muy bonita y tenía todo lo necesario para vivir, excepto camino para vehículos… También hay que decir que esta etapa se podría haber recortado casi en un 40% tomando un camino que salía desde la Lagunilla y que nos baja directamente hasta el pueblo.


Pero no tomé este atajo, seguí andando hasta llegar al Encebrico, donde la ruta tomaba dirección sur. Después de un fuerte descenso llegué al cruce de la antigua carretera que unía Riópar con Alcaraz, donde encontré, desde mi punto de vista, la zona más bonita de este tramo, el cruce con el Arroyo de los Endrinales que ya durante el ascenso al Almenara vi nacer. Aquí el arroyo llevaba mucha agua, en comparación con la poquita que llevaba más arriba. Una zona chula de verdad donde se puede parar a comer tanto si vas por carretera, como si haces la ruta.


Después de ese punto el sendero cambia de dirección hacia oeste y llaneando llegué al Cortijo del Manojal, donde tuve un mínimo problema de orientación que en unos pocos minutos solucioné, es lo que digo siempre, no atajar si no conoces a la perfección el camino. Desde aquí hasta Riópar la cosa se ponía algo complicada ya que el descenso era muy pronunciado y tenía las uñas de los pies muy tocadas, así que hice parte del descenso de espaldas… bueno, no se baja mal, pero no estás pendiente a otras cosas. Bonito también era este valle de bajada del Calar, lástima que haya sido un año tan seco, porque con agua debía ser impresionante. A las 18h entraba en el hotel. 



CALAR DE LA SIMA

La primera jornada:

Cuando llegamos a Vado de Tus las dudas sobre el estado de la cabaña donde iba a dormir se disiparon, cené y me acosté... ¡Al día siguiente empezaba la aventura!
Pasé las primeras rampas hasta llegar a la aldea de la Moheda. Junto con el río Tus abajo, el valle ya prometía mucho, estaba sorprendido de la poca propaganda que se le da a un valle tan bonito como el del río Tus.


Seguí subiendo hasta llegar a los Palancares, donde la senda se unía a una pista y al fondo se veía una cascadita que le daba a la zona un encanto especial.


Al rato se llegaba al nacimiento del Prado Salvador y un poquito después a la aldea de los Prados, donde un señor mayor me indicó mal el camino que debía seguir, a pesar de ello seguí mi mapa y decidí continuar por donde creía, no me equivoqué. Pasando un bosque de pino, casitas diseminadas y a los pies del Mentiras (¿Sabéis por qué se llama el Mentiras? ), ya veía a lo lejos la parte más complicada de la ruta y de las 4 etapas, la subida hasta el Calar de la Sima. Hay que decir que mi idea al principio hubiera sido hacer el sendero al revés de cómo lo planteé al final y menos mal que no lo hice así y que presté atención a como me indicaban en las diferentes páginas, porque si no, lo hubiera pagado y seguro no podría haber terminado.
Poco a poco fui ascendiendo hacia la base del Calar, por una pista en buen estado que al final se transformaba en una senda que ascendía varios cientos de metros en menos de un kilómetro. La subida fue difícil, cada poco paraba, bebía o hacía fotos del valle del Segura que me quedaba enfrente, que también era muy bonito. Casi arriba del todo en una terraza que hacía el terreno, donde existe un nacimiento de aguas y las chovas campan a sus anchas, me desorienté y en vez de seguir hacia el collado, decidí seguir una senda que me “regaló” unos 50m más de ascenso… para luego tener que bajarlos, ya que la ruta seguía esos metros más abajo por la otra vertiente del Calar. Pero el error me sirvió para hacer unas fotos desde lo alto al Calar de la Sima.


Decidí tratar de no perder cota, pero fue una idea que descarté porque aunque no había pérdida, prefería seguir las indicaciones que llevaba y que me recomendaban seguir pegado a una valla que separaba dos términos municipales, supongo que por el tema del ganado. Llevaba el 50% de la ruta hecha, ya todo era bajada, excepto si hubiera querido subir al Mentiras, cuestión que descarté porque me daba miedo pagar en los días sucesivos ese esfuerzo, que tampoco era mucho y que ahora me arrepiento, igual que de no haber visitado la sima, que le da nombre al calar, pero así hay excusa para volver.
Además del paisaje me llevé otra sorpresa, debajo de una encina solitaria salió un macho de cabra montesa, nunca había visto uno con unas cuernas tan grandes, casi tres palmos, que en cuanto me escuchó salió corriendo pedrera hacia abajo.
Seguí andando y en la base del Mentiras me encontré a dos montañeros a lo lejos que ascendían este pico y que habían subido hasta el Calar por la vertiente opuesta a la mía. A la altura de la Sima, que no vi, decidí parar a comer algo. Seguí cuesta abajo hasta el pueblo de Collado Tornero que está ubicado en un sitio excepcional, al lado del río Tus.


Cansado pero contento por la belleza del paisaje llegué a la cabaña, comí, me duché y me puse a leer tranquilamente para descansar. A las 22h cené y me acosté.



UN FAMOSO DESCONOCIDO

Buenas tardes!
En este trocito de blog me gustaría hablaros de como conocí el Parque Natural de los Calares del Mundo y la Sima... Aunque yo incluiría otro, el de la Osera, ya que formó parte de mi aventura. 
Primero, comentaros que soy un enamorado de la Sierra de Segura y por ende, de todas las Sierras que la rodean, como Cazorla, Alcaraz, Castril, etc. A excepción de Cazorla, estas son sierras poco conocidas y la tranquilidad que supone el no estar masificadas, es un aliciente más para escaparme allí siempre que puedo. 
No me enrollo más y os cuento como comenzó el descubrimiento de este Parque Natural. A ver si os gusta y algun@ se anima, si no la conocéis ya, a visitar algo más que no sea simplemente la cueva de los Chorros, donde nace el Río Mundo.
Todo empezó hace unos cuatro años, un día que decidimos ir a visitar el Nacimiento del Río Mundo. 
Influenciado por el consejo de un amigo en una ocasión anterior en que fui a visitar esta zona, solventamos subir a lo alto del Puerto del Arenal para ver si desde allí podíamos acceder al Calar del Mundo. Así que después de realizar el típico recorrido que te lleva a ver la cascada del nacimiento, cogimos el coche y decidimos subir al mencionado puerto.



Aquello lo cambió todo, dejamos el coche, comimos y concluimos seguir un sendero para ver si llegábamos a esa extensa llanura a casi 1600m de altura donde se recogen las aguas que luego surgen en la Cueva de los Chorros.




Al inicio del sendero había un cartel que informaba de la existencia de esta gran ruta que unía los calares de la Sima, el Mundo y la Osera. Cuando llegamos a casa no tardé más que en dejar las cosas para abrir el ordenador y ver que era aquello que había leído.
Pasaron los meses y cada dos por tres leía lo que aparecía en internet sobre esta ruta, las páginas del Club de Montaña de Alcaraz y la Red de Senderos Verdenace. Me impresionaron tanto que empecé a plantearme la idea de hacerlo todo de una vez.


jueves, 3 de noviembre de 2016

PARA QUÉ VENIR - ESPACIO NATURAL GUILLERIES-SAVASSONA

PARA QUÉ VENIR - ESPACIO NATURAL GUILLERIES-SAVASSONA

Hola a tod@s,
Os invito a seguir el blog y descubrir los diferentes aspectos de un Espacio Natural muy singular. Se trata del Espacio Natural les Guilleries Savassona, ubicado en la provincia de Barcelona, en la comarca de Osona, ocupando los territorios de los municipios de Vilanova de Sau, Tabérnolas, Folgarolas, Sant Julià de Vilatorta y Sant Saturní de Osormot.


Puente en Riera de Major, Fotografía: fuente propia

Se trata de un espacio de alto valor ecológico, paisajístico, patrimonial y cultural por contener ecosistemas, formaciones, comunidades o especies de gran interés, importantes formaciones geológicas, paisaje singular y característico, elementos del patrimonio histórico y cultural. Es un espacio de transición entre el sistema transversal y el mediterráneo. Todos estos valores los iremos descubriendo en las siguientes entradas del blog.

Pantano de Sau, Fotografía: fuente propia

Para todos aquellos que os gusten la actividad física y los deportes de aventura, encontraréis múltiples y variadas actividades, así que seguir atentos al blog. Encontrando una red de senderos perfectamente señalizada, documentada con guías y muy seguras en las qué el límite lo pone cada uno. Otras actividades que se pueden encontrar son la escalada aprovechando las peculiares formaciones geológicas. Sin olvidarnos de uno de los atractivos del lugar como el Pantano de Sau, las aguas del río Ter permiten practicar actividades acuáticas como el kate-surf, esquí náutico o kayac.

Ruta- sendero Sant Feliuet, Fotografía: fuente propia


















Para los amantes de la historia durante el desarrollo del blog profundizaremos en lugares con mucha carga histórica. Por lo que respecta a la acción humana en el territorio, se remonta a tiempos prehistóricos, pasando por poblados íberos, hasta la actualidad. Los primeros habitantes debían ser cazadores y nómadas que habitaron el lugar utilizando los naturales abrigos que ofrecen sus formaciones geológicas. Se han encontrado restos de su presencia en excavaciones de entierros funerarios, megalitos y tumbas, como los de Puigsseslloses, en Folgueroles.

Puente medieval de Malafogassa, datado de 1498, Fotografía: fuente propia
Además dispone de equipamientos y aparcamientos para hacer un picnic dentro del espacio, que permite acercar al visitante y disponer de una infraestructura para acogerlo. Para los más gourmets, también encontraréis en el blog opciones gastronómicas de las más variadas, desde productos tradicionales típicos de la zona como los embutidos, licores y dulces; pasando por acogedores restaurantes, un parador nacional o un restaurante con una estrella michelín.

Bienvenidos al Espacio Natural, Fotografía: fuente propia

Datos del espacio natural protegido y declaración:
Se trata de uno de los 12 espacios naturales protegidos de la Diputación de Barcelona y abarca una extensión de 8.300 hectáreas. Tiene un órgano gestor que es el Consorcio del Espacio Natural de las Guilleries Savassona, compuesto por los Ayuntamientos que ocupa el espacio.

El 8 de marzo de 2004 se publica su aprobación en el DOGC núm. 4.093 de 17 de marzo de 2004, por el que se aprueba en el Plan especial de protección y mejora del Espacio Natural de las Guilleries-Savassona fue aprobado

El objeto del Plan Especial del Espacio Natural de las Guilleries-Savassona es el establecimiento de todas aquellas determinaciones y medidas necesarias para la adecuada preservación, consolidación, dinamización, fomento y mejora del medio físico, rural (forestal, agrícola y agroforestal) y del paisaje de este entorno, de acuerdo con los objetivos formulados por este Plan Especial.

Se hallan encuadradas en Zonas Especiales de Conservación (ZEC), dentro de la Red Natura 2000, en el denominado Sistema transversal Catalán y dentro del denominado Les Guilleries, como región biogeográfica Mediterránea y tipología de espacios de montaña de interior.

Entradas del blog:

- Para los recolectores, este Otoño productos de temporada
- Para los cavernícolas, del neolítico a los Íberos
- Para los amantes de las leyendas, tres historias del lugar
- Para el recreo y el esparcimiento, parques y equipamientos
PARA LOS PESCADORES, SALUDOS... SILUROS
PARA LOS GOURMETS... VENIR A DISFRUTAR

Itinerario:

Itinerario "Las piedras mágicas"