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domingo, 11 de diciembre de 2022

EL ESPEJO DE UÑA

 A los pies de Uña podemos encontrar una pequeña laguna enmarcada por grandes paredes rocosas, donde cielo, naturaleza y villa se ven reflejados. Se trata de un paraje incomparable de unas 15 hectáreas a 1.150 metros de altitud que tiene su origen en el Arroyo del Rincón, que como su nombre indica, nace en el rincón de Uña, bajo la Muela de la Madera, y se extiende desde éste hacia su confluencia con el río Júcar.

Rincón de Uña. Fuente: propia

En la antigüedad, esta laguna era mucho más pequeña (apenas tenía 2-3 hectáreas) y tenía forma de trébol. De hecho, sus aguas cuando colmaban sobresalían por los límites de lo que hoy en día son sus orillas hasta desembocar hacia el cauce del Río Júcar, a través de una cascada que dejó unas formaciones de toba caliza travertínica de naturaleza singular.

Tobas travertínicas de la laguna de Uña. Fuente: Propia

En la actualidad esta laguna ha cambiado mucho. Además de recibir caudal del mencionado arroyo, a partir de 1.925 se empezó a utilizar como depósito de agua para la producción de energía eléctrica. Para ello se construyó un canal artificial que le suministraba agua del Júcar, más concretamente del pantano de La Toba. Esto provocó que su superficie aumentara de tamaño hasta cinco veces.

 

Embalse de la toba. Fuente: propia

Esta pequeña masa de agua, de escasa profundidad, es un rico ecosistema de flora y fauna. Es el hogar de multitud de especies animales, como aves acuáticas, reptiles y, por supuesto, peces. Todo esto hace que sea un lugar privilegiado para los pescadores, amantes de la fotografía u observadores de aves. Además, dispone de un pequeño observatorio, lugares de descanso, paneles informativos y pasarelas hacia su interior para disfrutar mejor estas actividades.

Observatorio de fauna. Fuente: propia

Pasarela de acceso al interior de la laguna. Fuente: propia

Video fauna de la laguna. Fuente: Casa rural El Escalerón

La Laguna de Uña siempre ha estado rodeada de misterio y leyenda. Al igual que sucede en el lago Ness, existen leyendas sobre temibles bestias (salvando las distancias, por supuesto). Por ejemplo, la de dos hermanos que, entre los juncales, vieron una serpiente o, quizá, un lagarto alargado. O la del labrador que huyó despavorido al ver un enorme lagarto el día que acercó a sus mulas a abrevar. Hechos que se recogen en el libro «Historias y Leyendas de Cuenca», de Manuel Tirado Zarco. No se sabe si estas leyendas tendrán algo de cierto, o si habrán sido inventadas, al igual que ocurre en otros lugares para atraer el turismo a la zona.

Halo de misterio de la laguna de Uña. Fuente: propia

Por todo esto, la Laguna de Uña es una visita imprescindible, ya sea para observar su fauna o simplemente para dar un paseo relajante alrededor de ella, especialmente durante los días de otoño o simplemente para contemplar el sol pinta de naranja sus aguas para despedir el día.

Atardecer sobre la laguna de Uña. Fuente: Casa rural El Escalerón

Recorrido alrededor de la laguna:

Para saber más...


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lunes, 22 de noviembre de 2021

Volando por Altomira con el Aguila Perdicera

Aguila Perdicera – Aquila fasciata. Orden Accipitriformes; familia Accipitridae
Empezaremos esta serie de entradas relativas a la ZEPA de la Sierra de Altomira con una de las aves más bellas y más amenazadas que podamos observar en nuestra Sierra. Se trata del Águila perdicera (Aquila fasciata). No es precisamente uno de esos pajaritos que uno mete en una jaula en el salón, acaso porque está dotada de una envergadura que puede alcanzar los 170 cms. y porque aunque es más delgada tiene las patas y la cola más largas que la mayor parte de las águilas. Pese a su considerable envergadura resulta ser una gran cazadora. Dando muestras de una agilidad sorprendente es capaz de dar caza a pequeñas y medianas aves -como la perdiz de la que toma el nombre- aunque tampoco desdeña incluir en su menú otras aves de buen tamaño como la paloma o la gaviota así como pequeños mamíferos como el conejo y la ardilla; o reptiles como el lagarto. La reconoceréis fácilmente en vuelo por el marcado contraste que muestran las bandas oscuras que marcan las alas por abajo.
En libertad pueden llegar a vivir hasta 32 años, empezando a criar a partir de los tres o cuatro años de edad. Tal y como se expone en el análisis de situación ofrecido por Ecologistas en Acción, “El águila perdicera (Aquila fasciata) está declarada en peligro de extinción por la Unión Europea, debido a la gran mortalidad de las águilas adultas y la pérdida continua de sus zonas de cría”. La situación es especialmente preocupante -y por eso la hemos puesto en el primer lugar de esta serie de entradas porque, a día de hoy, es la única águila de las diferentes especies que tenemos, en la que no mejora su población. Su estado es peor incluso que el del águila imperial ibérica o el del buitre negro que poco a poco van alejándose del peligro extinción. Y su extinción nos debería preocupar especialmente puesto que, de nuevo según Ecologistas en Acción, España alberga alrededor de 700 parejas reproductoras, y eso supone nada menos que el 70 % de la población de todo Europa. Las actuaciones que cabe emprender son relativamente sencillas si advertimos que la causa más relevante de las muertes es la electrocución, que llega a ser la culpable del 57 % de los casos. Esto es especialmente preocupante para la población de Aguilas perdiceras de nuestra Sierra de Altomira, dado que a los tendidos eléctricos de alta tensión conectados con las abundantes centrales hidroeléctricas se suma la derivada de la inmoderada proliferación de urbanizaciones y edificaciones destinadas a servicios de ocio y hostelería en el entorno de los pantanos de Sacedón o Albalate por poner dos ejemplos especialmente notorios. Sería preciso sustituir las lineas electricas aereas por subterráneas y proceder a balizar adecuadamente el resto para evitar que las muertes de nuestras aguilas perdiceras sigan produciéndose a este ritmo. Según un informe publicado por ingenieros.es se puede evitar hasta el 80% de las muertes señalizando y protegiendo adecuadamente las lineas y torres de alta tensión.
Sus costumbres y sus tiempos. Las aguilas perdiceras adultas que podréis observar en Altomira son muy territoriales y suelen limitar sus movimientos a un territorio determinado dentro de cuyos límites suelen tener varios nidos que van usando sucesivamente. La hembra suele empezar a incubar sus huevos en febrero o marzo. Mientras la hembra se ocupa de dar calor a los polluelos, el macho se ocupará de llevar suministros al nido y así lo seguirá haciendo durante los cuatro primeros meses de vida de las crias.
Entonces y sólo entonces se fiarán los padres de dejar solas a sus crías en el nido. Eso sí ,si el sol es demasiado fuerte en el nido, la hembra se encargará de extender sus grandes alas sobre los polluelos y darles sombra durante las horas más cálidas del día. Desde luego la pareja de aguilas perdiceras resulta sumamente hacendosa y a estas labores de cuidado térmico unirán el diario acondicionamiento del nido al que irán reponiendo ramitas tiernas para hacer más confortable la estancia a los polluelos. Eso sí, tantos mimos se acabarán hacia el mes de junio. Será entonces cuando podremos ver a las crías emprendiendo su “vuelo de la emancipación”.

sábado, 14 de noviembre de 2020

PASEANDO ENTRE ULLALES



    Comenzaremos hablando un poco sobre el Parque Natural de la Albufera de Valencia, este paraje natural constituye uno de los humedales costeros más representativos de la Comunidad Valenciana, cuenta con una superficie de más de 21.120 hectáreas y se encuentra a escasos 10 kilómetros de la ciudad de Valencia, presentando una gran biodiversidad que permite observar al visitante una amplia variedad de flora y fauna.


Engloba a parte de los municipios de Valencia, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Cullera, Albalat de la Ribera y Algemesí.
El mejor acceso al lago es la carretera CV-500 que une la ciudad de Valencia con los poblados marítimos, para acceder a los diferentes ullales en su mayoría hay que tomar caminos asfaltados de uso agrícola que serpentean en un gran laberinto por la denominada marjal de la albufera cruzando los interminables campos de cultivo del arroz típicos de la zona.

Fue declarada Parque Natural en 1986, y desde 1989 está reconocida como "Humedal de importancia Internacional", figura derivada de la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas", celebrada en Ramsar (Irán) el 2 de febrero de 1971. Es parte integrante de la Red Natura 2000 al haber sido declarada como zona ZEPA (Zona de Especial Protección de las Aves) y LIC (Lugar de especial Importancia Comunitaria) desde 1981, además cuenta con algunos parajes declarados como Microrreserva de Flora y Reserva de Fauna. El lago de la Albufera comprende de 6 islotes con una gran vegetación asociada denominados "matas", siendo estos la mata del fang, mateta de baix, mata de la barra, mata de l´antina, mata de san roc y mata del rey.

El lago, que presenta una profundidad media de un metro, se encuentra rodeado por más de 200 km2 de arrozales, habiendo ido perdiendo terreno para cultivo con el paso del tiempo.

La formación de la Albufera tuvo lugar hace 1,8 millones de años como resultado del cierre del golfo o bahía de la costa valenciana por un cordón litoral. La separación definitiva entre la Albufera y el mar se produjo durante la época romana.


Plano de la Albufera extraído de la página "arteynatura.com"


Las aguas del lago, en principio dulces y de una gran calidad, a partir de los años 70 debido al desmesurado crecimiento urbano, al desarrollo industrial y a la modernización de la agricultura, unidos a la prácticamente inexistente gestión de aguas residuales, provocaron la llegada incontrolada de vertidos a la Albufera, lo que empeoró la calidad de sus aguas.
En ella habitan especies en peligro de extinción como el Samaruc o el Fartet, destacando respecto a los peces además de los ya citados la anguila, el mujól o la lubina, sin embargo, lo más representativo del parque es su numerosa avifauna encontrando especies como el pato colorado, el ánade azulón, la cuchara común, la garza, el charran común, el charran patinegro, la cigüeña común o la gaviota. En cuanto a la flora, en las dunas litorales podemos encontrar ejemplares de campanilla de mar, grama de duna, aladierno o lentisco, en la devesa podremos observar ejemplares típicos de bosque mediterráneo como el pino carrasco, lentisco, enebro, coscoja, mirto, tomillo, aliaga, romero y palmito.


Dentro de la zonificación del Parque Natural encontramos multitud de manantiales de aguas subterráneas aislados que crean preciosas lagunas de agua dulce con una impresionante biodiversidad asociada a su alrededor. 

Su aislamiento les confiere un especial valor como abrigo para multitud de especies adaptadas a ambientes acuáticos y en especial para aquellas que son sensibles a la alteración y pérdida de la calidad de las aguas. El agua de estos nacimientos surge de manera constante de las capas profundas del suelo, libres por tanto de determinados contaminantes garantizando una calidad excepcional de este recurso. Esta situación permite que en los Ullals sobrevivan multitud de especies de fauna y flora que han desaparecido de otros humedales como el Samaruc o el Fartet.


Panorámica del Ullal Gros, Albalat de la Ribera (fotografía propia)





Sus principales enemigos son la presencia incontrolada de medios de control fitosanitario que puedan alcanzar sus aguas y por supuesto la posible aparición de flora y fauna exótica en el ecosistema del Ulla.




Samaruc "Valencia hispanica" (imagen de la página vertebradosibericos.org)


En general se tratan de zonas desconocidas para los visitantes al Parque Natural y para l@s valencianos/as, poco o nada explotadas turísticamente y muy mal mantenidas, salvo casos puntuales como la laguna del Samaruc o el Ullal de Baldoví en los términos de Algemesí o Sueca respectivamente. 
Átense bien los cordones y pónganse ropa cómoda porque pasamos a iniciar el paseo por los principales Ullales del Parque Natural de la Albufera:











lunes, 12 de noviembre de 2018

Parque Regional del Sureste - ruta por las vegas del Sur madrileño -



        Aquí comenzará nuestro primer contacto con el Espacio Natural Protegido situado en un enclave muy singular al sur de la Comunidad de Madrid; cuya característica más notoria es el entorno originado por la confluencia de tres grandes ríos que atraviesan la provincia de la capital, uno de ellos hace, además, de frontera con la que fuera antaño, provincia de la capital del país, Toledo, bañada directamente por las aguas del Tajo; creando un paisaje típico de Ribera donde se aprecia la riqueza en biodiversidad: principalmente especies de avifauna y arboles singulares. 

Un patrimonio reconocido y protegido a nivel europeo. 


foto libre



Nos encontramos en el Parque Regional del Sureste madrileño, donde se produce la confluencia entre los ríos más representativos de la geografía madrileña: el Jarama que nace en Peña Cebollera de los Montes Carpetanos,( junto al Hayedo de Montejo al norte de la CM), y que tras recorrer más de 160 Km desemboca en el Tajo, cerca de Aranjuez; el Tajuña, que nace en la Cordillera Ibérica (al Este de la Sierra Ministra en Guadalajara), entrando en Madrid por el Este y desembocando en el Jarama cerca de Titulcia; y por último el más importante, el río Tajo, que nace en los Montes Universales – Teruel, y atraviesa la meseta ibérica para finalmente desembocar en el Atlántico a través de la capital lusa. 



Estos caminos de agua han dejado una marca en la geografía física y humana cuyo legado natural hemos heredado y estamos obligados a perpetuar y conservar



foto propia (vista del “Balcón del Tajo”)

Como el Parque del Sureste tiene una gran extensión (31.550 ha), y comprehende varios municipios del Sur de la CM, hemos tratado de elegir un paraje situado precisamente en la confluencia de dos de los tres ríos mencionados, dando así a conocer los aspectos más importantes que caracterizan este Espacio Natural Protegido (en adelante ENP).

Nos situaremos en el término municipal de Titulcia, cuya población también es testigo, diariamente, no sólo de la riqueza palpable a través del Patrimonio Natural y Cultural de la región, sino también de la Historia y Gastronomía que caracteriza a la zona conocida  como “ La ruta de las Vegas”; regida por una Normativa aplicada a las figuras de protección: ZEPA, LIC y ZEC perteneciente a la Red Natura 2000; y convirtiéndose, así, en una de las regiones al sureste de Madrid con más biodiversidad y atractivas para la población, en tanto en cuanto se relacione con el medio, bien sea para trabajar en el sector agropecuario, turismo y minero; o simplemente disfrutar del ocio en contacto con la naturaleza a través del ecoturismo.

foto propia (Ruta por las Vegas)

Otro aliciente más, es que forma parte de una de las rutas o vías verdes declaradas y protegidas por la CM ( Red de Vías Pecuarias por la región); guía que podéis ver aquí. Además puedes consultar los itinerarios y demás atracciones de ocio por el medio natural, como por ejemplo el senderismo y ciclismo por las vías, rutas ornitológicas, etc.; y todo ello perfectamente señalizado y controlado para que el uso se haga con responsabilidad, y manteniendo el buen estado de las mismas, salvaguardando así el medio por el que transcurren.


foto propia (mojón señalizando VVPP)

Así pues, os emplazo a la próxima entrada, para disfrutar juntos de este maravillo espacio natural, cuya característica más enriquecedora, es, la que nos muestra un territorio en la que se aprecia la huella antropogénica tan marcada, tan presente; pero a la vez, tan respetuosa y fiel con el medio y su entorno de ribera.

Nos vemos en la próxima entrada de ¡un paseo por las vegas del sur madrileño !


Abajo dejo el acceso a cada entrada, ¡ disfruta !

Valores naturales: flora y geología
Valores naturales: fauna
Valores naturales y su entorno: Laguna de San Juan
Titulcia y La Cueva de la Luna en El Parque Regional del Sureste

sábado, 18 de noviembre de 2017

Seguridad en montaña

     El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido se ha convertido en un lugar idóneo para la práctica de deportes y actividades de ocio al aire libre como el senderismo, el montañismo, el barranquismo o la escalada. Cada año son más los visitantes que se acercan a estos accidentados territorios de montaña en busca de nuevas emociones. Y de todos ellos, cada año aumenta el número de personas que decide abandonar el vehículo para internarse en pleno Parque Nacional a pie, conscientes de que esta saludable manera de aproximación contituye, sin duda, la mejor opción para admirar y conocer este majestuoso corazón de la montaña pirenaica.

                            Castillo Mayor                                 Imagen: D. Quero

   Unos irán en verano al asalto de los "tresmiles", otros las travesías entre valles, otros caminar en una sola jornada.... o por el interior de los bosques dando un agradable paseo. Pero todos ell@s deberán ser responsables y conscientes, caminen mucho o poco, de que el relieve de estos valles y montañas que les han atraído es abrupto. No olvidemos que estamos hablando de un territorio de montaña al que alguién denominó acertadamente "el país de los cañones y las gargantas", en el que los precipicios están casi siempre presentes, y donde es preciso mantener una serie de precauciones, por fácil que sea el itinerario.

                            Montaña de Tella                            Imagen: D. Quero

   Con el fin de prevenir determinadas imprudencias que pueden desembocar en accidente, es preciso que el excursionista conozca los siguientes consejos, elementales para su propia seguridad:

 - No atajar ni salirse nunca de los caminos marcados o señalizados.
 - Llevar siempre el equipo necesario: agua, protección solar, comida, botas, ropa de abrigo, botiquín chubasquero. Los descansos es preferible que sean cortos y en lugares resguardados.
 - En invierno se requiere material de alta montaña que puede ser de gran utilidad para salvarnos la vida. Para la ascensión a cimas y a lugares con nieve o hielo es preciso contar con crampones, piolet, y botas de montaña.
 - En verano los cambios del tiempo pueden ser bruscos. Ojo con las tormentas eléctricas en las tardes de verano, acordaros del letrero que os mostraba en el vídeo del refugio de Foratarruego. Consultar con anterioridad las previsiones del tiempo.
 - Deja dicho donde vas, hora y fecha de regreso a alguien: familiar, amigo, guardería forestal o a la guardia civil.
 - Si se desconoce la zona, así como las nociones básicas de cartografía y orientación por el monte, contrata a un guía.
 - Nunca hay que ir a la montaña solo. Es aconsejable unirse a otras personas experimentadas.
 - Cuando se alcanza la cima o el punto de destino, hay que pensar que la excursión acaba en el valle o en el punto de partida.

                            Gurrundué                                     Imagen: D. Quero

                            Panorámicas PNOMP                      Imagen: D. Quero

   Pienso que la zona la cuál estoy divulgando para todos vosotros es muy importante que leáis estos consejos sin animo de ofender a nadie. Por último respeta y conserva la montaña en su estado limpio y salvaje. Es de lo poco grandioso que todavía nos queda. Sé montañero de verdad.

                            Peña Montañesa y río Cinca             Imagen: D. Quero

Pueblos, gentes y leyendas

Tella-Sin agrupa a un total de 311 habitantes, los cuales se agrupan en los siguientes lugares y aldeas: Badaín, Hospital de Tella, Lafortunada, Revilla, Salinas de Sin, Sin y Tella. En las inmediaciones del pueblo de Tella se encuentra la ermita de San Juan y San Pablo. Esta ermita fué consagrada en el año 1019. Poco antes de llegar al pueblo podremos contemplar uno de los escasos restos megalíticos de Sobrarbe. Nos estamos refiriendo al dolmen de Tella. Otras ermitas que se pueden visitar son las de las Fajanillas (siglo XII) y la de la Virgen de la Peña, también del mismo siglo.


     Al pueblo de Lafortunada en sus orígenes se le conocía como La Infortunada, tal y como lo recogió Lucas Mallada en su día en uno de sus viajes por estas tierras. La posada inicial que aquí se ubicaba se fué convirtiendo progresivamente en poblado a raíz de la construcción de una central por parte de Iberduero.
     Pegado al anterior núcleo se encuentra Badaín, donde se puede contemplar un santuario románico-gótico del siglo XI. El resto del edificio y su torre datan del siglo XVI.
     A mediados del siglo XIX en el lugar de Revilla vivian 141 personas. Su iglesia parroquial está dedicada a San Félix. Revilla tuvo importancia en el pasado por sus yacimientos de plomo y plata, pertenecientes a la sociedad minera de los valles de Puértolas, Gistaín y Bielsa.
     El lugar de Sin contaba en el siglo XV con 15 fuegos. A mediados del siglo XIX, Madoz señalaba unos 300 habitantes. Antaño, junto con Serveto y Señes, llegaron a formar una Comuna. En Sin existen dos antiguas casas señoriales: El Torrero y Ruché, ambas del siglo XVI.






TELLA. La Cueva de Silván. 

Parece ser que Silván fué un habitante mítico de una cueva ubicada en las proximidades de Tella. Hoy en día, esta cueva todavía es conocida con este mismo nombre o con el de Cueva de lo Silván. Parece ser que se encuentra en un lugar inaccesible, sobre una pared vertical de roca caliza. Cuentan que Silván era una persona más que corpulenta, un gigante; de pelos largos, barbudo, muy fuerte y a la vez ágil. Se dedicaba a robar a los pastores los corderos más tiernos del rebaño; a los caminantes, se venían de alguna feria próxima, les robaba el dinero o el animal que hubieran adquirido en aquella. Una vez conseguido el botín de su fechoría, corría hacia su guarida. Otras veces era perseguido por sus victimas y se refugiaba en su inaccesible cueva. Para acceder a la misma, Silván tenía clavada sobre la roca unas estacas de madera a modo de escaleras. Debido a la gran distancia que estaban colocadas las estacas entre sí, resultaba imposible que una persona normal pudiera desplazarse sobre ellas. Sólo una persona de gran envergadura y a la vez ágil era capaz de subir y bajar por ellas. Por este motivo, nunca ninguno de sus perseguidores logró capturarle.



Aparte del dinero y de los animales que gustaba usurpar Silván, las mujeres era también su punto débil. Espiaba a las mujeres que transitaban los caminos y a las que guardaban rebaños en el monte. En más de una ocasión llegó a raptar a alguna de ellas y nada más se supo de las mismas. En una ocasión raptó a una mujer conocida como Marieta. Mientras esta peinaba al gigante, Silván quedó profundamente dormido. Fue este momento cuando Marieta aprovechó para escapar. No aclara la leyenda como consiguió salvar Marieta las estacas de madera. Sólo cuenta que cuando Silván despertó, vió Marieta correr por una senda que se adentraba en el bosque.

La leche también traía de cabeza a Silván. Solía beberse los cuencos de leche cuando los pastores estaban ordeñando. Los aldeanos conocedores de esta debilidad, dejaron un día en un prado frecuentado por Silván un cubo de leche envenenada. Silván al verlo y guiado por su gula no dudó en beberse la leche y poco después murió. Termina esta leyenda diciendo que en la cueva de Silván quedaron grandes tesoros, en los cuáles aún piensan las gentes de la zona.


LAS BRUJAS

La existencia de leyendas y creencias en torno a la brujería es muy común en la gran mayoría de estos pueblos, sobretodo aquí en Tella. Ademas del ya citado Silván, mitad mago mitad gigante, siempre se ha referido a este pueblo lugar de "bruixas". Al mismo tiempo, Tella se convirtió en el epicentro de una reducida zona geográfica - que abarcaba todos los pueblos de la zona de Escuaín - donde la brujería y su práctica tuvieron gran arraigo. No es nada raro escuchar historias de brujería en cualquiera de estos pueblos.

Merece la pena citar aquella en la que cuenta cómo, tras un desprendimiento de rocas procedentes de la ladera de la montaña, una enorme piedra bloqueó por completo el camino que conducía a Tella. Los hombres del pueblo se reunieron para ir a sacar dicha roca, también fué avisado un vecino del cual se sospechaba que era algo "brujón". Se comprometió él sólo a sacar la roca, pero con dos condiciones: iría él solo y, si la quitaba del camino, nunca más volverían a llamarle para ningún otro asunto vecinal. El resto de vecinos aceptaron las condiciones. Al día siguiente algunos de ellos fueron a comprobar si la roca todavía seguía obstruyendo el camino. Se quedaron alucinados cuando vieron que la roca ya no estaba y aún más cuando vieron que la roca estaba en la ladera superior del camino en vez de hacerla rodar cara abajo.

En la actualidad podemos visitar un museo dedicado a la brujería instalado en una casa recuperada de Tella (planta superior de la oficina de información del Parque Nacional), donde podremos contemplar una reproducción de Silván así como otra de una reproducción brujeril completa provista de cuervos, un buho real, una siniestra bruja al lado de su caldero de pócimas sobre el fuego de una típica chimenea, etc. Del mismo modo podremos ver expuesto un ejemplar del libro "San Ciprián", también llamado "Libro Verde" o "Libré". En este libro se recogen gran cantidad de recetas, pócimas y remedios contra infinidad de dolencias, males y desgracias, para los cuales se necesitaban ingredientes tan extravagantes como pelos de verga de lobo. Hasta no hace muchos años, cualquier persona que estuviera en posesión de alguno de estos libros era sospechoso de ser brujo. También se decía que cuando alguien intentaba deshacerse del libro echándolo al fuego, este saltaba fuera de las llamas.

Pájaro de fuego II

Su alimentación es única, se alimenta principalmente de tendones, huesos, tuétanos, pellejos, pezuñas y partes duras de mamíferos. Normalmente huesos de cadáveres de ovejas, sarrios, cabras, corzos... Si los huesos son pequeños se los traga de golpe. Pero la verdad que cuando digo pequeño es un poco engañoso, ya que es impresionante ver como se traga los huesos que parece imposible por el tamaño de un solo golpe...
Los coge con el pico, alza la cabeza y poco a poco lo engulle con suma tranquilidad acomodándolo en su buche con movimientos de cuello y cabeza. En cambio si los huesos son más grandes. Lo que hace es cogerlos con las garras y llevárselos a zonas de roca (rompederos) donde desde grandes alturas los suelta (calculando vientos, alturas y demás) para intentar romperlos contra grandes pedruscos que usa en forma de yunque y de esta manera facilitar la ingesta. De ahí el nombre del animal: quebrantahuesos.

                         Quebrantahuesos                               Imagen: D. Quero

En la localidad de Escuaín, al final de la pista forestal que se adentra en el parque hasta La Valle, nos encontramos con un muladar (punto de alimentación suplementaria de aves necrófagas), donde se realiza aporte especial de patas para facilitar la búsqueda de comida a estas aves, facilitando así a que muchos individuos se acerquen hasta aquí para comer, desde varios kilómetros de distancia.

En las inmediaciones del muladar tenemos un observatorio creado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, donde podremos avistar en vuelo y posado, sin molestarlos, a distintas aves rapaces que se acercan al comedero (a veces incluso algún pequeño mamífero).

                                 Observatorio de La Valle                 Imagen: D. Quero

                            Observatorio de La Valle                  Imagen: D.Quero

Sin duda alguna es un lugar donde no puedes faltar sin olvidarte tu cámara de fotos y prismáticos. Este muladar está equipado con una cámara web donde podremos ver en directo los 360º de este espacio en el Centro de Interpretación de Escuaín.
Lógicamente está prohibido acercarse a los muladares, cebar en otros sitios o montar “hides”. Para este tipo de actividades se necesitaría autorización y dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido está prohibido salirse de los senderos y caminos balizados. En primer lugar todo por el bien de los bichos, y en segundo lugar porque uno se puede ganar una buena denuncia si incumple las leyes y molesta a la fauna, y más esta especie protegida. A continuación te dejo un vídeo de la FCQ donde te explica la existencia de los muladares: VIDEO FCQ


En lo que se refiere a la coloración de su plumaje no hay dimorfismo sexual (diferencias entre macho y hembra), pero sí que hay diferencias de plumaje según la edad del animal. A comienzos de su vida, se trata de un animal completamente oscuro, mientras que conforme van pasando los años va aclarando su cuerpo y adquiere tonos más claros.
El color anaranjado no es propio del plumaje, sino que es adquirido en baños para desparasitarse y apañar su plumaje, que se da el animal en regatas de alta montaña o en charcos donde el agua es rica en hierros y minerales calizos.

                              Visitantes en interior del observatorio          D.Quero


                                   Muladar de La Valle                         Imagen:D.Quero



De ahí el sugerente título de “ Pájaro de fuego”. La intensidad del naranja de cada ejemplar es diferente, según donde se dé dicho baño, la cantidad de minerales que tenga el agua del lugar o el tiempo desde la última vez que lo hizo, y por ello se pueden ver ejemplares cautivos que se usan en centros de recuperación, son totalmente blancos, ya que no se dan este tipo de baños.

Pájaro de fuego I

     Uno de los principales valores naturales que se protegen en la zona es la de las aves rapaces, y en especial la del Gypaetus Barbatus: Quebrantahuesos. Se trata de uno de los cuatro buitres existentes en la Península Ibérica ( junto a buitre leonado, alimoche y buitre negro) y es el único ave osteófaga (que se alimenta de huesos) de todo el planeta. A continuación os pondré al día de su estancia que tiene en el parque: descripción, reproducción, hábitat de la especie, figura de protección, amenazas... sin profundizar demasiado en ello para que los que no la conozcáis se animen a venir a verlo.

                     Quebrantahuesos                               Imagen: D. Quero

     Es una ave que está en peligro de extinción y que en los últimos años ha visto reducida su población de forma muy fuerte (antes se podía observar casi en cada una de las cordilleras y cadenas montañosas ibéricas) y ahora ha sido relegado a zonas del Pirineo, con ejemplares sueltos en Picos de Europa y en Cazorla (ejemplares que vienen de sueltas de programas de reintroducción en casi todos los casos).
Para poder avistar al quebranta, sin duda alguna el mejor sitio en el Pirineo (y seguramente en toda Europa) es aquí, en la Garganta de Escuaín. Esta especie se trata de un ave rupícola, eso quiere decir que coloca sus nidos en grandes roquedos y paredes, normalmente en grietas, oquedades, cuevas o incluso repisas, donde hace un nido de buen tamaño a base de ramas y lanas.
Normalmente tiene varios nidos en un mismo territorio, y los alterna, según le dé, año tras año. No es nada fácil localizar uno, y además es peligroso, ya que se puede asustar de la presencia humana y en cualquier momento abandonar la puesta y que la cría fracase, por eso si se observa uno no hay que molestarlo y se debe abandonar la zona lo antes posible.

                           Grietas, oquedades, posibles nidos.          D. Quero

     Su ciclo reproductor es muy amplio, y le lleva más de medio año... En principio a finales de verano (octubre aproximadamente), la pareja (en ocasiones trio) comienza el aporte de materiales al nido y comienzan los vuelos nupciales y el cortejo.
A finales de diciembre, comienzos de enero, la hembra pone los huevos. Generalmente uno, a veces dos, huevos que son incubados por el macho y por la hembra hasta marzo o abril, cuando nace el polluelo. Si hay dos huevos, el segundo suele nacer a la semna del primero, y suele morir o bien porque toda la comida se la lleva el que ha nacido primero que es más grande o por agresiones de su hermano, que lo ve como competencia.

                             Rompederos                               Imagen: D. Quero

El pollo superviviente permanece en el nido alimentado por los padres y aleteando para aprender a volar durante unos cuatro meses. Luego una vez vuela permanece en el territorio hasta que los padres vuelven a entrar en celo, y ahí ya tiene que empezar a buscarse la vida y a buscar un nuevo territorio.

                                  Quebrantahuesos                           Imagen: D. Quero

                            Quebrantahuesos                           Imagen: D. Quero


Así que ya veís, es una especie que ocupa gran parte de su vida a la cría de sus polluelos, por lo que gasta una energía impresionante para que la especie vaya para adelante poco a poco, ya que además el número de huevos o pollos que fracasan es bastante alto por desgracia para el pobre animal.

LA GARGANTA DE ESCUAÍN


     Os invito a tod@s a conocer una de las zonas menos visitada del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido: el valle de Escuaín, en el término municipal de Tella-Sin, Pirineo Aragonés, donde encontraremos la hermosa Garganta de Escuaín que podremos visitar a través de unos miradores acondicionados por el Parque Nacional que os dejarán atónitos de semejante belleza natural. Tengo la gran suerte de trabajar de celador en este sector del parque desde tan sólo unos meses y es por eso por que he decidido escogerlo como puesta en valor de un espacio protegido y enseñarlo a todos vosotros amigos y amantes de la naturaleza.


                          Garganta de Escuaín                           Imagen: D.Quero


       INFORME GENÉRICO DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO



     El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ( PNOMP ) está integrado en la Red de Parques Nacionales Españoles. Asimismo forma parte de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala ( en su totalidad desde 2013 ) y junto con los glaciares de la vertiente francesa de los Pirineos, ha sido consignado como Patrimonio Mundial por la Unesco. Su zona de influencia comprenden los términos municipales de Torla, Broto, Fanlo, Puértolas, Bielsa y donde encontramos la Garganta de Escuaín: en Tella-Sin.
     El PNOMP constituye una unidad geográfica de primer orden. Domina su orografía el imponente Monte Perdido, Cilindro y Pico de Añisclo, desde donde derivan a modo de brazos los valles de Ordesa, Añisclo, Pineta y Escuaín, cincelados por las aguas respectivas de los ríos Arazas, Bellos, Cinca y el Yaga. La complicada historia geológica y morfológica, junto con un clima riguroso, han dado como resultado una elevada altitud y la presencia de escarpadas pendientes.

                           Monte Perdido                                 Imagen: D. Quero

     El paisaje muestra grandes contrastes. En las zonas altas predomina la aridez extrema de los desiertos kársticos, donde el agua de lluvia y deshielo se filtra bajo el suelo a través de grietas y sumideros. Y en los valles, el agua está siempre presente saltando en forma de cascadas y barrancos cubiertos por una vegetación exuberante. A continuación os dejo un video grabado por mi y os enseño el valle de origen glaciar denominado  Circo de Gurrundué, donde podremos llegar tras caminar tres horas de fuerte subida y otras tantas de vuelta desde la localidad de Revilla:



en el vídeo aparte de poder ver el doble circo de Gurrundué hacemos un giro hacia nuestra izquierda para poder ver el valle de Escuaín y su circo final con el Cuello Viceto cerrando el valle. Tal como voy girando la imagen vemos todo el valle desde su final hasta el principio del mismo con unas vistas fantásticas, hasta llegar al refugio de Foratarruego, al final del video, desde donde luego veremos la Garganta de Escuaín.

     El parque fué declarado en 1918, segundo Parque Nacional más antiguo de España, fue reclasificado y ampliado en 1982. Desde 1988 es Zona Especial de Protección de Aves ( ZEPA ) desde 2003 Lugar de Interés Comunitario ( LIC ) y dispone del Diploma del Consejo de Europa a la Conservación desde 1988. El parque no dispone de PORN, pero ya dispone de nuevo PRUG ( Plan Rector de Uso y Gestión ), aprobado por el Gobierno de Aragón para sustituir al anterior que databa desde 1995. El documento es de aplicación en todo el territorio definido como Espacio Natural Protegido ( ENP ) ( 15.600 has ) más su Zona Periférica de Protección ( 19.000 has ).

                           Valle de Escuaín                                Imagen: D.Quero

     Dentro del parque se encuentran además los Monumentos Naturales de los Glaciares Pirenaicos. Se trata de una figura dispersa geográficamente, con ocho glaciares salpicados por el Pirineo Aragonés. El glaciar del Monte Perdido se encuentra dentro del parque y los glaciares de Viñamala y la Munia se encuentran en su Zona Periférica.
     Desde el 1 de julio del 2006, la gestión del Parque Nacional corresponde en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Aragón a través de la Consejería competente en materia de medioambiente.
     Asimismo, el Parque Nacional está incluido en la Comarca del Sobrarbe, la cuál está declarada como Geoparque de Sobrarbe desde 2006. Desde septiembre del 2006, la Comarca del Sobrarbe forma parte de la Red Europea de Geoparques ( European Geopark Network ), red auspiciada por la UNESCO, apostando por el objetivo de garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural y promover el desarrollo sostenible, fruto de una gestión apropiada del medio geológico.

                          Castillo Mayor                                    Imagen: D. Quero

                          

                                                  OS ANIMO

     Este año que entra 2018 se cumplen 100 años de Parque Nacional de Ordesa, en todo este tiempo se han llegado a hacer cosas buenas y algunas malas, pero creo que los deberes están bien hechos. Prueba de ello son las distintas figuras de protección obtenidas a día de hoy, comentadas en éste artículo, y los cerca de 600.000 visitantes anuales que se acuden a visitar esta joya de la cual estoy orgulloso de pertenecer de los distintos trabajos que se realizan.

                             " ...... porque ir a las montañas es volver a casa. "
                                           
                                                                                   John Muir ( 1838 - 1914 ).

                                       Guarda del Parque Nacional:  Daniel Quero

     Para finalizar el trabajo os quiero enseñar un vídeo de unos tres minutos desde donde podremos observar las majestuosas panorámicas que tenemos en el Valle de Escuaín, descrito anteriormente. Está grabado por mí desde el Refugio colgado de Foratarruego, el cuál os enseño también su interior por si nunca habíais visto por dentro unas instalaciones de este tipo. Es la continuación del anterior vídeo donde podéis llegar andando vosotros mismos y espero me disculpéis por la realización del vídeo tan casero, pero es tal y como soy yo. Animaros a visitarnos, hasta pronto:








                                             PÁGINAS WEB DE REFERENCIA


http://www.geoparquepirineos.com/ Geoparque del Sobrarbe



http://whc.unesco.org/es/list/773#top Pirineos – Monte Perdido

Red Natural de Aragón