Félix, una asignatura prioritaria... es el título de un reciente artículo que he escrito para la revista Ambiente y Medio, de la Asociación de Alumnos y Ex-alumnos de Ciencias Ambientales de la UNED ( AEECAD ), a la cuál pertenezco, y que me ha brindado la oportunidad de poder publicar mi primer artículo extenso de divulgación ambiental, hablando de un Genio de la Comunicación, y más concretamente, el Gran Maestro de la divulgación medioambiental, Félix Rodríguez de la Fuente.
Un artículo en el que trato de dirigirme al resto de mis compañeros de Ciencias Ambientales, pero que en realidad es aplicable a cualquier persona con un mínimo de sensibilidad y amor a a la vida, y más aún, a cualquier persona que se dedique al estudio y conservación de la naturaleza.
La verdad que es una
maravilla, si bien esta época del año no es la mas apropiada para las flores y
plana es un espectáculo ver las aves migratorias que hay mas las que ya tenemos
pues ya va llegando lentamente el frio y con el toda clase de vida transeúnte
que aprovecha para descansar y continuar camino o para quedarse en este clima
tan maravilloso que tenemos, por cierto la gran cantidad de flamencos rojos que
hay nunca habíamos tenido tantos, es bonito pero algo tiene que ver el cambio
climático, por esto y por muchas cosas mas lo tenemos que cuidar a un mas aun.
Durante todo el año, la gran
biodiversidad de este espacio natural protegido permite observar una importante
variedad de flora y fauna.
La vegetación de zonas húmedas, está formada por comunidades sumergidas,
flotantes y palustres, que tienen una gran diversidad y una singular
importancia. Por lo que se refiere a la vegetación que habita zonas encharcadas
durante una gran parte del año, con las raíces dentro del agua y el tallo y las
hojas emergidas, destacan los carrizos, las eneas, la masiega y la trencadalla.
Las matas donde anidan infinidad de especies
La vegetación de substrato rocoso, está representada por el tomillo, los
matorrales de romero, la aliaga, además de las jaras y la saborija, con algunos
ejemplares de pino carrasco.
Malva acuatica
A la abundancia y diversidad de
especies, hay que añadir la presencia de endemismos mediterráneos como los
crustáceos denominados gambetas, moluscos de los géneros Unio y Anodonta y
entre los peces ciprinodóntidos, el samaruc, en peligro de extinción, y el
fartet.
Fartet
El Parque Natural de l'Albufera es de gran importancia en el contexto general
de los humedales europeos, en especial en lo que se refiere a las aves acuáticas.
Durante el invierno se pueden observar miles de gaviotas, garzas como la
garceta grande, limícolas; destacan las anátidas, que oscilan entre los 20.000
y 40.000 ejemplares. Algunas especies interesantes son el pato colorado, que
puede superar los 10.000 ejemplares, el cuchara común, el ánade azulón, la
cerceta común y los porrones europeos.
Coll vert
Es durante la época de cría cuando el Parc Natural de l'Albufera adquiere su
verdadera importancia. Las colonias de ardeidas o garzas, pueden superar en
conjunto las 6.000 parejas y se ubican en las matas de la Albufera, siendo la
especie más abundante, la garcilla bueyera, destacando la presencia de especies
más escasas como la garcilla cangrejera y la garza imperial.
Polla de agua
Las colonias de larolimícolas (gaviotas y limícolas), sitúan el Parque en el
segundo puesto en importancia, para estas aves, en el Mediterráneo
ibérico.
Son más de 5.000, las parejas nidificantes habituales de charrán común y
charrán patinegro, acompañándoles, entre otros, la gaviota cabecinegra, la
gaviota picofina, de la avoceta y la cigüeñuela.
Entre los patos, el ánade azulón es el principal nidificante, con el porrón
europeo y el pato colorado, destacando la presencia de la cerceta pardilla,
La documentación sacada de la pagina de internet Flora y fauna del lalgo de la albufera de valencia
Mi abuela era de Silla y de
pequeño el dia de la Fiesta Mayor 6 de Agosto, siempre nos llevaban a ver la
Cartxofa, que cantaba un pequeño niño con voz de ángel, como en el Misteri
dElx, esto era despues de la procesión en ella veía a unos hombres mayores con
unas porras haciendo un baile raro, que yo no entendía muy bien, al paso del
tiempo me entere que aquello era el Ball dels Porrots.
Esta danza tan antigua que por
su singularidad nos sorprende y llama nuestra curiosidad, hay que disfrutarla,
verla en las fiestas patronales con toda la plaza llena. Uno no tiene por que
envidiar las fiestas de Algemesí, pues a mi manera de ver las cosas está a la
misma altura o más, con todo el respeto hacia dicha fiesta, que también tiene
todo mi reconocimiento.
La Danza "dels
Porrots", también conocida como "Danza de Alcides" o "Danza
Pírrica", es un baile que se ejecuta en la localidad de Silla el día 6 de
Agosto, festividad del Cristo, Patrón de la ciudad. Pero, además, la danza ha
llegado a ser todo un símbolo, por un lado, de la cultura popular de la
localidad, y un motivo de orgullo para la misma. Por eso, también se representa
en fechas señaladas, como el "9 d'0ctubre" (Día de la Comunidad
Valenciana), cabalgatas, desfiles folklóricos.
Es una danza pantomímica, en
la cual se quiere representar una lucha, un conflicto, entre guerreros que, por
sus indumentarias, parecen ibéricos o greco-romanos. Para los de Silla, se
trata de una representación antiquísima, ligada a las culturas preclásicas.
Actualmente, ha perdido su carácter de danza procesional, pues no se efectúa
dentro de la Procesión, pero lo tuvo hasta no hace muchos años; seguidamente,
veremos por qué.
La danza se efectúa a lo largo
de todo el día 6 de Agosto, por las calles de Silla, sin itinerario ni programa
fijo, excepto bailar cada hora delante de la casa de la clavariesa Mayor, y
ante las puertas de concejales, festeros y alcalde. La razón es que esta danza
era una representación "institucionalizada", de carácter municipal.
El Ayuntamiento pagaba a cada bailador el importe de dos días y medio de
salario en el campo, fuera como fuese -pues, como es sabido, el jornal
fluctúa-; obviamente, era una cantidad interesante para bailar, y los que
abandonaban, por edad, la danza, cedían su puesto, siempre el mismo, a un hijo
o a un pariente cercano. Por su carácter de pago, la danza debía efectuarse
"de sol a sol", y de ahí que comenzaran muy pronto, bailaran todo el
día, se incorporara a la Procesión, y suspendieran su actividad a la puesta del
sol, justo cuando la Procesión terminaba y el Cristo entraba en la Iglesia.
Actualmente, la Procesión se ha retrasado hasta salir a las 20,30 horas, ya
cayendo el día, con lo cual, a esa hora los Porrots hacen el último baile sobre
un pequeño tablado, donde se cantará "La Carxofa" cuando termine la
Procesión, y ya se van a casa, pues, como ya hemos dicho, no pueden bailar, por
tradición, después de la caída del sol.
Por tanto, hoy en día, los
tres grupos de baile de "Porrots" inician su andadura a las 11 de la
mañana y bailan hasta las 14 horas; reemprenden su actividad a las 17 horas, e
interpretan su danza hasta las 20,30. Siempre la representan íntegra, no
fraccionada. Actualmente hay tres grupos de "Porrots": uno de
jóvenes, otro de adolescentes y un tercero de muchachas.
La Danza la interpretan diez
hombres, aunque ocasionalmente pueden hacerla ocho. Los bailadores van vestidos
con un faldellín y un ancho collar de tela granate, con flecos amarillos. Tanto
el faldellín como el collar son más largos por delante y detrás que por los
lados, de forma que el primero descubre las piernas hasta medio muslo, y el
segundo no tapa los hombros. Después llevan un tahalí y cinturón de cuero negros;
al lado izquierdo de la cintura les cuelga una pequeña bolsa cuadrada del mismo
material, todo ello adornado con clavos metálicos. La cabeza la llevan cubierta
con una corona de hojas de hiedra. En las muñecas llevan muñequeras de cuero, y
en los pies, alpargatas de esparto. Las chicas llevan idéntica indumentaria,
excepto una camiseta corta, sin mangas, tipo "top", que cubre el
pecho.
Antaño, bajo esta vestimenta,
por aquello de la decencia, llevaban camiseta de manga larga y calzoncillos
largos, atados a los tobillos. Algunas veces hemos oído, en boca de etnógrafos,
que más antiguamente, iban vestidos con camisa blanca y zaragüelles, pero lo
cierto es que en Silla, actualmente, esa indumentaria no se recuerda.
Completan su equipo con la
maza, llamada porro o porrot. Es una clava, como el "basto" de la
baraja española, de unos sesenta cms. de larga, pintada de color verde y
adornada con clavos negros.
La música se interpreta con
tabal y dulzaina, y no cesa en toda la danza. De ahí que el dulzainero deba ser
un buen músico, para tener buen pulmón y no ahogarse. En Silla están orgullosos
de que se considera tocar els "Porrots" como una reválida o examen
definitivo para que un dulzainero demuestre su valía. La melodía se compone de
dos frases musicales, que se tocan alternadas, cada una de ellas dos veces
antes de cambiar: el estribillo, durante el cual los "Porrots" hacen
el llamado Pas Militar, e inician el paso o figura, y la melodía en la cual se
interpreta ésta. Cada uno de los cambios melódicos va precedido de un muy breve
silencio.
La información es sacada de internet de la pagina Ayuntamiento de Silla. Próximas entregas Flora y Fauna de la Albufera.
Me he decidido hablar de este Paraje Natural por que a veces tenemos cerca de los núcleos urbanos espacios como este y desconocemos su existencia, o has oído hablar pero realmente no sabes donde esta y me gustaría dar a conocer este enclave tan cercano a la " capital del Turía" en el que tan buenos ratos he pasado. Este Paraje Natural Municipal se encuentra en Villamarchante a escasa media hora, unos 28 km de valencia y pertenece al Parque Natural del Turia y les Rodanes, realmente un paseo para poder disfrutar de la naturaleza. Destaca por sus cuatro elevaciones o cumbres pero es La Rodana Gran (345m) la que personalmente más he visitado ya que ofrece unas estupendas panorámicas por su elevación sobre el reto de cumbres.
Rodana Gran
allí podremos encontrar un vértice geodésico.
Vértice geodésico.
El resto de elevaciones son conocidas como; la Rodaneta Blanca (246 m); la Rodana del Pic (321 m); y el Cavallons (258 m). Os adjunto un plano de la distribución de las elevaciones y los limites del Paraje Natural
Yo personalmente viviendo en una localidad muy cercana como es Quart de Poblet la conocía por temas laborales pero más que nada donde se encontraba este Paraje y poco más. Fue con la practica de mi afición a la bicicleta de montaña donde empece a conocerla más en profundidad, ofreciendo recorridos muy ciclables por pistas forestales asequibles para todo el mundo. Desconocía que hubiera zonas como el "arboreto" y la "bassa barreta"donde posteriormente he podido visitar en profundidad e incluso realizar trabajos de botánica ya que hay una gran representación de los ecosistemas mediterráneos y humedales, así como también he aprovechado para llevar a la familia conmigo mientras yo hacia fotografías, ya que son sendas adaptadas, unas 120 y no hay ningún peligro para los mas pequeños.
Arboreto con senda adaptada para personas con movilidad reducida.
Bassa barreta
En cuanto al Paraje Natural en su conjunto sobre la diversidad florística se han contabilizado unas 200 especies de plantas con flor y respecto a la fauna están inventariadas más de 100 especies de vertebrados estimándose en varios miles las especies de invertebrados, como podemos observar existe una gran biodiversidad para el estudio científico sin mencionar la antigüedad y diversidad de los materiales geológicos que afloran en el paraje y sus montes más cercanos, ya que los materiales del anticlinal de Les Rodanesson del Triásico. Están representadas las principales rocas valencianas lo cual es una ventaja para los geologos aficionados o profesionales no quieran hacer largas distancias para su estudio.
Galápago leproso
También desconocía zonas donde la guerra civil dejo sus huellas, como las trincheras, bunkers y alguna historia al respecto. Existe una variante entre los senderos que es el sendero de las trinchera.
Trinchera guerra civil.
Bunker de la guerra civil.
Algo interesante de lo que apenas tenia conocimiento a pesar de haber pateado mil veces este lugar es que hay once cavidades subterráneas, yo tenia conocimiento de dos de ellas por ser las más conocidas como " la cueva de los murciélagos" y "la cueva del LLentiscle" llamada así por estar la entrada cubierta de este arbusto.
Cueva llentiscle
Cueva de los murciélagos.
Existe una leyenda popular bastante antigua que me contó un amigo de Villamarchante que decía que una cabra entro por la entrada de la cueva del LLentiscle por la urbanización de Monte Orquera ubicada en Villamarchante y no se sabe como apareció en Riba Roja, atravesando todo el Paraje Natural bajo tierra por las cavidades de la cueva. Hoy en día no se ha comprobado que la cueva tenga tal distancia ya que sus dimensiones hace imposible su transito por los expeleologos
Como podemos observar después de todo lo contado es que es una zona de un alto interés forestal que ha sobrevivido a lo largo de los años a los incendios forestales, algo muy complicado en la zona mediterránea, de echo en la provincia de Valencia será de lo poco que esta intacto. Algo llamativo es que hables con gentes de Cheste, Villamarchante, Benaguacil, la tónica general de sus gentes es hablar con orgullo de esa zona tan cercana a sus residencias, eso demuestra la alta implicación en el cuidado y vigilancia de la zona, que a buen seguro a contribuido a evitar algún desastre, sin contar los medios destinados por las administraciones, que dicho sea de paso casi siempre que he ido me he cruzado con algún vehículo.
Por última voy a hablaros brevemente de los dos senderos que recorren o cruzan el Paraje y que son unas estupendas opciones para disfrutar de la practica del senderismo, yo he recorrido parte de ellos y la verdad que merece la pena disfrutar de ellos ya que discurren por lugares muy peculiares y escondidos entre las montañas. Se trata del PR-V 175 y PR-283.
Cartel PR-V
Como se observa es una zona donde familias, senderistas, ciclistas de mtb e incluso practicantes de rutas a caballo podrán disfrutar de sus sendas y parajes a un paso de Valencia. En próximas entradas os iré hablando más en profundidad de los puntos de más interés de este Paraje Natural.
Os invito a venir y pasar un buen rato alejados del bullicio de la capital y disfrutar de la naturaleza sin tener que recorrer grandes distancias, yo personalmente es una zona que tanto andando como con la bici me la he recorrido muchas veces, pero aún así siempre encuentras algún rincón maravilloso.
En los siguientes enlaces podremos ver de forma más especifica los aspectos más relevantes de este lugar :
Uno de los oficios que se hacía en el rio no hace
muchos años que desapareció, era el de arenero, que consistia en sacar arena
del fondo del rio para venderla después.
Este trabajo era muy duro de soportar y se llevaba a
cabo de la siguiente manera: a primera hora de la mañana con la barca cargada
con una especie de draga de la época se internaba en el rio, cuando llegaba al
sitio que se había señalado la barca se se fijaba al medio del rio para que no
se moviera, acto seguido se dejaba caer la draga hasta el fondo, a continuación
se arrastraba por el suelo poco a poco pero con mucha fuerza, se sacaba y se echaba
la tierra la arena encima de la barca. Cuando creían que ya tenían suficiente,
los areneros llevaban la barca a la orilla. Allí habían construido una especie
de puerto para descargarla, para poder así después cargarla a palazos en un
carro.
Este trabajo manual se repetía unas cuantas veces a
lo largo de la jornada de lunes a sábado y siempre media jornada.
Embarcadero Arenero de Riola
Los tiempos cambian y la tecnología avanza y mejora la calidad del trabajo. Así poco a
poco fue evolucionando la manera de sacar la arena y aumentar la producción.
La solución pasaba por hacer una barca más grande
que tuviera una superficie plana donde dejar caer la arena, acoplarle un
especie de mecanismo parecido al de una noria, de esta manera, con un motor y
un conjunto de poleas harían rodar una cadena donde engancharían como una
especie de pala, dejarían caer la cadena esta con la pala al fondo, donde en
primer lugar excavaría y después elevaría el material y lo dejaría caer en la
barca. La barca siempre la ataban contracorriente i al medio del rio, es decir
dejaban caer el ancla hasta que llegaba al fondo donde se clavaba. El otro
extremo de la cuerda lo ataban a la proa de la barca así impedían que la barca
se moviera cuando estaban trabajando con la maquina. Una vez esta estaba
fijada, ataban unas cuerdas a estribor y a babor hasta las orillas del rio, de
forma que lo estiraban hacia un lado y hacia el otro del rio, según la cantidad
de arena que había en el fondo, pero sin llegar a las orillas, para que no
hubieran derrumbes, tanto a la parte del pueblo como a la parte de Sueca.
Cauce rio Júcar al paso por Riola
A lo largo de los años fueron transformando y
modificando esta barca ya que la madera y el agua no se llevan demasiado bien y
tuvieron que cambiar todo el soporte que aguantaba la cadena de hierro.
Pero también tuvo que ser necesario mejorar la flota
de barcas, porque cada vez se tenía que desenganchar la barca, acostarse al
muelle y descargar la arena en tierra firme para volver y poder cargar el carro
mas tarde. Así que tuvieron que comprar unos botes, barcos grandes, que
descargaban al grao de Gandía. Allí fueron para adquirir un par de remolcadores
y unos botes que transformaron para traer la arena ya que cada vez las
extracciones eran más lejanas. También hicieron una cinta transportadora, así
de esta manera la arena iba directamente del bote al vehículo, que bien podía
ser un carro o un camión.
Esto requería aumento de la producción, también
requería más gente para dar servicio a los carros que venían de lejos.
Embarcadero arenero de Albalat
Como el muelle era un espacio abierto y siempre
quedaban montoncillos de arena bajo de la cinta transportadora, la gente iba y
se llevaba capazos de arena para hacer pequeñas
obras en casa. Algunos lo hacían a escondidas y aprovechaban la oscuridad de la
noche y otros iban y pagaban lo que se llevaban.
El río Júcar ha sido históricamente fuente de riqueza.
Agrícola, paisajística, cultural. Esa es su cara amable, en la que fluye
tranquilo. Pero tiene otra. La que mostró en 1571, en 1864, o el 20 de octubre
de 1982, cuando intensas lluvias cebaron su caudal y el de sus afluentes hasta
lanzar sobre la llanura de La Ribera una riada de dimensiones catastróficas que
dejó un rastro de muerte y desolación a su paso. El Devastador, su nombre en
árabe, se llevó por delante la presa de Tous, una barrera que no resistió su
envite. Las compuertas no se abrieron y la rotura agravó la tragedia.
Veinticinco años después de la pantanada, el Júcar ha
perdido su poder más devastador, pero no está domesticado sobre todo cuando
crece con la gota fría los caudales de su cuenca. Reducir su potencial
destructor ha sido el objetivo de muchos planes que sólo se han ejecutado a
medias.
Repetidas inundaciones del término de Alberic (octubre de
1943, 28 de septiembre de 1947 y, sobre todo, la de 17 de febrero de 1949)
motivaron también la solicitud de hasta tres obras de defensa para fijar las
márgenes cóncavas e impedir los desbordamientos de las crecidas ordinarias. Las
inundaciones arruinaban, a menudo, las cosechas de arroz y, sobre todo, desnivelaban
los campos y dañaban las acequias. Este mismo cuadro se repetía en los pueblos
de la Ribera Baixa con altos costes económicos que suponía a los arrozales.
Por su parte el núcleo de Algemesí, situado en la margen
izquierda de la rambla homónima y no lejos de la desembocadura de ésta en el
Júcar, se halla edificado junto a dos brazos que el río forma a su paso por el
pueblo. El desagüe de ambos cauces no era suficiente en las avenidas
extraordinarias y se producían desbordamientos con peligro para los habitantes,
la seguridad de los edificios.
El problema de la presión urbanística provoca, una situación «especialmente compleja» ya que
las inundaciones que han sufrido los núcleos urbanos han sido provocadas
frecuentemente no por el río Xúquer, sino por los caudales que aportan los
barrancos que drenan en su entorno o en los propios núcleos urbanos.
Además, la escasa capacidad del cauce del Xúquer provoca
que, en situaciones de avenida las aguas se desborden también por la presión de
barrancos y afluentes. También advierten de la presencia de otras
infraestructuras aguas abajo que dificultan la solución como la propia
autopista AP-7 o el ferrocarril Valencia-Gandía. «Una vez superada la cota del
terraplén del ferrocarril las aguas vierten por encima y se quedan embalsadas
entre el propio ferrocarril y el cordón litoral, inundando las urbanizaciones
existentes en la costa». Y los daños se ven agravados por la gran duración de
las inundaciones, debido a la escasa pendiente del terreno y a la presencia del cordón litoral, que
dificultan el drenaje. . La principal salida la constituye el Estany de
Cullera, pero la presencia del ferrocarril y los espigones construidos en la
desembocadura reducen la capacidad de desagüe del canal.
Las actuaciones del Plan Global implican un elevado coste
económico, «pero se ha comprobado que los beneficios serán mucho mayores en
conjunto.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
contemplo la posibilidad de crear un gran aliviadero que, en caso de avenida,
derive caudales del Júcar al río Verde aguas arriba de Alzira como forma de
salvar el estrangulamiento que supone el tramo de la capital de la comarca,
donde infraestructuras ya existentes como el Pont de Ferro impiden la
ampliación del lecho fluvial que se plantea realizar en el plan global contra
inundaciones, que el Ministerio de Medio Ambiente llegó a presentar en el año
2000.
Si viajas a la Tinença de Benifassa, los montes mágicos enclavados en las del Maestrazgo, aportando territorio a la reserva nacional de caza de Ports de Tortosa i Beseit, destacando el "Tossal dels Tres Reís (1356 m) al ser el punto de unión de las tres comunidades autónomas (Valencia, Cataluña y Aragón), por lo tanto un entorno donde se comparten señas de identidad. Es un territorio abrupto y poco poblado, donde es difícil con encontrarse con algún ejemplar de cabra salvaje (Capra pyrenaica hispánica), de densos bosques y quizá el más representativo sea el hayedo del "retaule", el más meridional de la Península Ibérica, este situado administrativamente hablando dentro del territorio de Cataluña. El pasado fin de semana, invitados por unos "maseros" de la población del Bochar tuvimos la suerte de compartir momentos mágicos del territorio y esta entrada nos vamos a centrar en una historia que nos sorprendió, una historia de "maquis", la organización guerrillera antifranquista que una vez terminada la guerra civil se mantuvo activa en algunas zonas aisladas montañosas y entornos rurales de España, la Tinenssa es un territorio donde tuvieron gran actividad. En estas líneas queremos recordar a un mito, un héroe, un "hombre" que hizo grandes cosas y que como a muchos quizá se les ha reconocido tarde, es el caqui más conocido de Castellón, Francisco Pla Meseguer, también durante muchos años de su vida Teresa Pla Meseguer y de apodo "La Pastora". Tenemos que decir que ya se ha escrito mucho de este personaje, quizá el libro más reconocido es el del autor José Calvo Segarra "La Pastora del monte al mito".
Teresa o Florencio nació en 1917 en la población de Vallibona (Castellón), era el último de siete hermanos, una familia humilde, sin ir a la escuela a los 11 años se convirtió en pastora en el Mas de la Pallissa. Debido a una malformación sexual sus padres lo registraron con el nombre de Teresa, seguramente fue un acto de protección para que no hiciera el servicio militar y evitar que fuera el objeto de burlas fáciles, pero en el pueblo ya le llamaban "Teresot", por circunstancias de la época tuvo que huir, no sin antes ser humillado por la Guardia Civil. Así a los 30 años dejo de vestir como mujer y paso a vestir como hombre, entre los maquis del sector 23 pasó a ser un hombre más.
En este documental de Marta Millan puedes profundizar una la parte más humana del personaje, la vida continuo hasta que fue detenido en Andorra y tuvo que cumplir condena primero en la cárcel de mujeres y posteriormente en la cárcel de hombres.
Del libro José Calvo queremos extraer un fragmento: "Es mucho e amor que siente Florencio/La Pastora por los animales. Incluso nos fue enumerando uno por uno los que tenía. Especialmente se refirió a dos de ellos: -Se llaman Betty y Tuna - ¿De qué raza son? - Son lobos - ¿Las tienes adiestradas? - Poco. Pero dan la mano. Cuando les tiro la pelota , me la traen. Una de ellas. cuando quiere que se le dé algo, coge cualquier cosa y te la trae para que se lo des....." El amor a los animales, nos sorprende que se refiere a los lobos con lo que entendemos serían perros con rasgos de su antecesor natural, el lobo...., ya que en su tiempo es de suponer que ya hacía algunos años que los lobos ya no campeaban por los montes valencianos, pero quizá "La pastora" tuvo la suerte de poder convivir con algunos de estos depredadores sociales.
Diario de un Peregrino Primitivo XIII (Ribadiso - Pedrouzo - Santiago de Compostela; 40km)
Emprendemos la marcha en nuestro último día de Camino. Los 40kms que distan hasta Santiago nos obligan a coger ritmo de inmediato. Pronto habremos atravesado Arzúa para ir adelantando la marea de peregrinos del Francés; 3 chicos al ritmo de su padre octogenario, un matrimonio jubilado sin mochilas, un grupo de jóvenes chicas, también sin mochilas, que parecen andar de paseo, un coreano, 2 japoneses que fotografían un tractor, un grupo de adolescentes que no devuelven el saludo...
Un grupo de peregrinos pasa junto a un rebaño de vacas.
Nos detenemos en el famoso bar A Casa Verde. De sus techos cuelgan cientos de camisetas dedicadas. Su mobiliario, puertas, paredes y ventanas recogen miles de firmas de peregrinos venidos de todo el mundo.
Museo viviente del peregrino.
Mientras disfrutamos de una empanada gallega aparece nuestro grupo y rápido se unen al almuerzo. Javier no tardará en hacer unas gestiones y conseguir una ronda de chupitos del elixir amarillo más popular.
Brindis junto a la hospitalera del bar.
La alegría del grupo es contagiosas. Sin darnos cuenta estamos brindando por segunda vez. En 5 minutos entraría por la puerta la excusa para la tercera ronda, los franceses. Nuestros amigos parisinos, que recordemos iban en bus, se han arrepentido al verse arrastrados cómodamente tras 800kms de recorridos desde el 2009, por lo que se bajaron en la primera parada para terminarlo a pie. Su llegada completa el grupo y nos obliga a celebrarlo de nuevo. Dos veces. Con la espiritualidad que da el orujo y el anestesiamiento de las extremidades doloridas, arrancamos de nuevo, ahora los 4, rumbo al final del Camino.
Bar A Casa Verde.
Rodeamos el aeropuerto deteniéndonos solo a comer, antes de remontar el Monte do Gozo. Al paso junto al monumento conmemorativa de la visita del Papa Juan Pablo II, un autobús espera paciente el regreso de docenas de turistas. Pero ya no hay tiempo para visitas, el sol ya se mece en el horizonte, queda poco más de una hora para la misa y 4 km nos separan de la catedral.
Monumento en el Monte do Gozo.
A medida que nos adentramos en una ciudad efervescente, el ocaso se nos echa encima anunciando paradójicamente que el día, al igual que nuestro viaje, toca su fin.
El sol se posa tras la ciudad de Santiago.
Enfilamos por la calle Rúa de San Bieito deseosos de dar marcha atrás, de poder relentizar el tiempo para que esta experiencia no acabe, pero únicamente podremos retenerlo en nuestra memoria, cada paso resulta ya parte del pasado así que solo nos queda por vivir el final, el cual también forma parte del Camino.
Catedral de Santiago de Compostela.
La plaza del Obradoiro, vacía, serena, aguarda nuestra llegada. No hay vítores, ni fiesta, nadie nos espera, los aplausos solo están en nuestro interior. La sensación, comparable al terminar la lectura de un buen libro, ese viaje imaginario que nos deja un extraño desasosiego por haber formado parte de algo que has hecho parte de ti y que ahora termina y ante lo que debes reponerte de inmediato para seguir tu camino.
Algunos peregrinos observan la catedral, plaza del Obradoiro.
El aforo de la catedral está completo. Por la megafonía se ruega silencio y se recuerda la prohibición de realizar fotografías y videos. Al comienzo de la ceremonia una monja intenta animar al público con el canto de unos salmos con escasa participación. La misa transcurre entre tonos de wasap, conversaciones y las indicaciones del personal de seguridad que intenta poner orden. Llegado el momento álgido, en que el botafumeiro vuela sobre nosotros, cientos de pantallas brillan ante nosotros mientras captan toda la secuencia. Los ausentes valores.
Botafumeiro colgado antes de la ceremonia.
Ya de noche cerrada visitamos una pequeña tasca de clientela local, sin luminosos en la fachada ni gente pescándote en la puerta con una carta llena de fotografías plastificada en la mano.
Licor café (producto típico gallego)
A cada minuto estamos un minuto más cerca de acabar la aventura. Los más duro una vez más será tener que despedirte de la gente que has querido durante el viaje y que no sabes si volverás a ver jamás.
Vista trasera de la Catedral.
La Plaza de las Platerías reluce mágica envuelta de históricos edificios e iluminada por una luz amarillenta que es atenuada por la bruma. Con el adiós a nuestros amigo cerramos un viaje excitante, exigente, enriquecedor y en general maravilloso que hoy termina aquí, a los pies de la hermosa Catedral de Santiago de a Compostela. ***
