domingo, 25 de enero de 2015

LA MALLADA DEL LLOP, TIERRA ANCESTRAL


Un lugar muy deseado y disfrutado por muchas personas, ya que podemos realizar una escapada senderista muy gratificante. Nos situamos en la localidad de Famorca donde encontraremos un lugar fascinante “La Mallada del Llop”, hará nuestras delicias. Denominado así, porqué antiguamente estas tierras eran habitadas por manadas de lobos, donde podían convivir con los habitantes de estas tierras, también cuentan las leyendas, que Famorca albergó al último lobo de la provincia de Alicante (Relato extraído de un libro de "Leyendas del Valle de Seta"). Hasta que por desgracia estos majestuosos animales han desaparecido por completo de éstas tierras. Donde sus almas, perdurarán toda la eternidad...

Fotografía sacada de la página web: http://www.aquilaadalberti.net

La Mallà del Llop es un lugar fascinante donde podemos encontrar antes de llegar en su ascensión; El Clot de l’Anouer y una antigua cava o pozo de nieve, donde se puede observar que se mantiene en un estado bastante conservado, lo que se refiere a su arquitectura, pero por desgracia el arco que hacía de techado, se ha derrumbado con el tiempo.

Fotografía del Pozo de nieve.

Seguimos en nuestra ascensión, y llegamos a un punto donde podemos observar una cueva donde aparecen unas pinturas, (realmente creo que no se trata de pinturas rupestres reales de aquella época, pero están tan bien hechas que parecen realidad). Se desconoce su origen, no se sabe si son pintadas, por alguna persona o realmente fueron hechas hace siglos.

Pinturas rupestres, "supuestamente falsas".

Una vez llegamos la cima y nos encontramos en contacto directo con la naturaleza, respirando el aire puro de la montaña de Serrella, en donde podemos observar que hay un vértice geodésico donde indica la posición geográfica exacta conformando una red de triangulación con otros vértices geodésicos. Éste vértice geodésico es el número 82182, de España que nos indica las coordenadas exactas: N38 42 54.58 W0 14 36.73.

Vértice Geodésico en la cima.

sábado, 24 de enero de 2015

La fauna de Liencres: Aves



Los fuertes vientos, los suelos arenosos y los ambientes salinos limitan la presencia de la fauna en Liencres. Además, por la ubicación en este tipo de entorno costero, el Parque alberga a una importante cantidad de aves acuáticas. Se trata de un pequeño espacio en el que conviven varios ecosistemas totalmente diferentes: el mar abierto, las dunas, los acan­tilados y las ensenadas, lo que permite la observación de un gran número de especies como las aves limícolas (habitantes del limo), que hacen escala durante sus migraciones. Buenos ejemplos de esto son el ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus), una especie muy poco habitual como reproductora en la Península Ibérica, pero que puede verse con cierta asiduidad
durante el invierno y que, armada con un pico largo y potente, es especialista en romper las duras conchas de los moluscos y crustáceos que suelen componer su dieta, o la avoceta común (Recurvirostro avosetta), esbelta, de patas largas y silueta elegante, y pese a que se trata de una especie sedentaria en nuestro territorio, Liencres recibe un gran número de invernantes.


avoceta común
avoceta común (FOTO: Mundo Animal)
ostrero euroasiático
ostrero euroasiático (FOTO: www.pajaricos.es)
También se dejan ver muy asiduamente, el correlimos común (Calidas alpina), un ave que procedente de Siberia, Groenlandia y el norte de Europa, elige las playas de Liencres (entre otras muchas) para hacer escala de sus largos trayectos con el fin de refugiarse durante el invierno, y el torremolinos tridáctilo (Calidas alba), un ave que es frecuente observar desplazándose velozmente siguiendo los vaivenes de las olas, y capaces de recorrer miles de kilómetros desde las regiones árticas donde crían, para invernar en zonas templadas como esta.

Durante una buena parte del año son visibles el zarapito real (Numenius arquata) y el trinador (Numenius phaeopus) con sus grandes picos, o las agujas colipintas (Limosa lapponica) en busca de los gusanos, insectos, crustáceos y pequeños moluscos que habitualmente componen su dieta. Deambulando por los arenales, aparece el chorlito gris (Pluvialis squafarola), y el chorlitejo grande (Charadrius hiaticula), siendo ésta la única de las tres especies de chorlitejos que no se reproduce aquí, ya que se trata de un ave propia de las altas latitudes del hemisferio norte que aparece en las costas y humedales ibéricos exclusivamente en invierno, época en la que se instala tanto en el litoral mediterráneo como, muy especialmente, en las regiones bañadas por el Atlántico. La desem­bocadura del río Pas es el espacio preferido del archibebe claro (Tringa nebularia) y el archibebe común (Tringa totanus), una de las pocas aves limícolas que se reproducen en la Península Ibérica, y del andarríos chico (Actitis hypoleucos) que, para instalarse, necesita la presencia de ríos y arroyos con abundantes guijarros, gravas y orillas arenosas.

AVIFAUNA DEL PINAR
En cuanto a la avifauna del pinar, cabe destacar la presencia de especies, de colores vistosos y cantos agradables. Suelen ser grandes consumidores de insectos, por lo que desarrollan un importante papel ecológico.
Destaca el carbonero común (Parus major), y el carbonero garrapinos (Parus ater). Ambas especies desempeñan un importante papel en la lucha biológica de plagas y tienen entre su dieta a las orugas de procesionaria del pino.


carbonero garrapinos (FOTO: serihuela.blogspot.com.es)


carbonero común
carbonero común (FOTO: www.madridejos.net)



También aparece el herrerillo común (Parus caruleus) o el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), y es muy habitual la presencia del petirrojo (Erithacus rubecula), el zorzal común (Turdus philomelos), conocido en Cantabria como malvís.

 Por joterob 






Flora en La Murta: Un gran colorido que te acogerá

La Murta es un Paraje Natural que posee una gran diversidad botánica, albergando cerca de 1000 especies.

La umbría la encontramos dominada por Pinos, con superposición de Fresnos que le dan un colorido diferente y bonito, como sotobosque encontramos matorrales como el madroño el fresno, la Murta, la cual da nombre al Paraje.

Arbutus unedo pequeño


También encontramos carrascales termófilos con presencia de Quercus ilex rotundifolia, Phyllirea angustifolia y Crataegus monogyna.

En zonas húmedas muy características de este valle encontramos plantas muy significativas como el Ruscus aculeatus, Ulmus minor y Asplenium onopteris.

Como no en este enclave encontramos una especie incluida en el Catalogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada, como es el Verbascum Fontqueri.

Verbascum fontqueri
Volviendo a la murta (Myrtus communis), planta que da nombre al paraje, se encuentra de forma abundante en este paraje. Esta, crea arbustos espesos y muy ramificados, de follaje perenne y que pueden alcanzar hasta los 3 metros de altura.

Sus hojas son coriáceas, lanceoladas y relucientes de 2 a 3 centímetros, provistas de glándulas que al manosear son muy aromáticas. Sus flores son blancas y muy olorosas, que al fecundarse dan como fruto una baya de poco más de un centímetro de diámetro, de color azul oscuro o negro azulado. Estas bayas son comestibles para las aves que ayudan a su dispersión.

Myrtus communis

El clima suave, una escasa sequía estival típica del clima mediterráneo, suelo fresco y algo húmedo… son características de esta zona que hacen un marco ideal para la vida del mirto común (Myrtus communis). Esta planta goza de una gran simbología como por ejemplo el estar asociada a la diosa Afrodita y simbolizar tanto la fecundidad como la fidelidad; y en el cristianismo, posee el sentido de fidelidad y pureza ya que se utilizaba para coronar a los nuevos cristianos en épocas tempranas o representando a la Virgen con una rama en señal de virginidad.

viernes, 23 de enero de 2015

Esas llamas que nos deprimen.

Esta última entrada quiero aprovecharla para hablar de los incendios forestales que tanto nos afectan a la Comunidad Valenciana, y sobre todo, y por desgracia, a nuestro macizo del Montgó.

Empezaré comentando, como ya habéis visto en las anteriores entradas en el blog de este precioso parque, que toda esta rica fauna y flora que os he ido describiendo, cuando llegan las temporadas secas tiembla y se pone a buen recaudo. Tenemos este clima, el clima mediterráneo.

Cuando hice la entrada de la Colonia Agrícola del Montgó, os hablaba de aquellos terrenos ubicados en la falda del Montgó, que durante años fueron agrícolas...pues si, si tenéis el placer de caminar por el Montgó, no sólo por la zona de la colonia de Dénia, sinó por la zona de Jávea, Jesús Pobre...todas esas zonas eran extensos abancalamientos utilizados para el cultivo de vid, algarrobo, almendro...es decir, se sacaba partido a aquellas zonas.....con el paso del tiempo aquellos abancalamientos han sido invadidos por vegetación y pinos y como no, también presa de la construcción.

Abancalamiento en la falda del Montgó. Fuente: Alberto Caurín

Imagen de la falda del Montgó de Denia. Fuente: Alberto Caurín


Hemos ido dejando a un lado el aprovechamiento agrícola, ya sea por dejadez, tema económico... También, y como me decía mi abuelo que era pastor, y acudía por el Montgó con su rebaño de ovejas en los meses de invierno que él estaba por esta zona, se sacaba partido al monte, ahora parece que nos hemos olvidado de él, y sólo no acordamos cuando lo vemos devastado por los desgraciados incendios forestales que nos sacuden año tras año.

Zona de Jesús Pobre en el Montgó incendiada en mayo de este año. Fuente: Alberto Caurín

Después de un incendio la naturaleza empieza a brotar de nuevo, se abre camino entre las cenizas, pero también hemos de ayudarla a que crezca con facilidad, es decir, a que tenga un crecimiento adecuado, y no tenga que crecer sólo en altura por masificación de pies en pocos metros cuadrados. No se trata de limpiar el monte, sinó de GESTIONAR el monte.

Un ejemplo de masificación de pies por hectárea en el Montgó. Fuente: Alberto Caurín


Estas catástrofes que son los incendios, nos sacuden año tras año por desgracia, y en el Montgó este año pasado fue lamentablemente testigo en primera persona de ello.
En mayo en la zona de Jesús Pobre el fuego arrasó 39,5 ha de monte. Aquí os dejo el enlace de la noticia. Incendio en el Montgó (zona de Jesús Pobre)

El rápido despliegue de medios hizo que la cosa no fuera a más por suerte, pero después de unos días visité aquel lugar y la única cosa que te se viene al cuerpo es tristeza y poco más.

Incendio en Jesús Pobre. Fuente: www.javea.com

Poco meses después del incendio en la zona de Jesús Pobre, en septiembre concretamente, el fuego apareció de nuevo en nuestro paraje del Montgó, y esta vez fueron 444 ha las que se perdieron, esta vez le tocó a las zonas de la Lloma del Castanyar y de la Torre del Gerro, en Les Rotes, en Denia, y a la zona de la Reserva Marina del Cabo de San Antonio, toda una auténtica desgracia. Os dejo el enlace: Incendio en el Montgó

El clima mediterráneo y sus largos períodos secos nos dejan por desgracia estas noticias. En mi humilde opinión pienso que todos debemos contribuir a que estas noticias sean lo más poco frecuentes y concienciarnos que en nuestros montes albergan multitud de flora y fauna que cuando se produce estos terribles incendios, ellos desparecen detrás de las llamas.

Os dejo un vídeo de la zona del Cabo de San Antonio del incendio de septiembre del Montgó, juzgad por vosotros mismos.

 
 

Como bien dice el vídeo, está en nuestras manos el cambiar todo eso. Hay que ser al máximo respetuoso con la naturaleza, nosotros dependemos de ella al igual que ella de nosotros Toda esta flora y fauna que he descrito en las anteriores entradas, en cuestión de segundos desaparece, es una pérdida irreparable. Esperemos que no vuelva a suceder.

Buenos amigos, aquí termina la divulgación al blog del Parque Natural del Montgó, ese hermoso balcón al Mediterráneo. Espero que haya sido de vuestro agrado, y no dudéis en visitarlo, ya que por todos sus rincones esconde riqueza! y de seguro que se alegra de veros pasear por sus sendas.

Un saludo y hasta la próxima!

Alberto Caurín.


miércoles, 21 de enero de 2015

Maigmo y Sit. Ramón García Pereira y su amor a nuestro paisaje.

Ya estamos aquí otra vez, y esta vez para despedirnos de la mejor forma posible, entrevistando a una persona que representa el amor y la relevancia del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmo y Serra del Sit, Ramón García Pereira, Ingeniero de Montes, Redactor y Escritor con un interminable curriculum y además autor de la Guía Interpretativa de la Fauna Vertebrada del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit. Con él hemos hablado y a continuación os dejamos lo que nos ha contado.


Ramón García Pereira

Portada Guía de Interpretación de la Fauna Vertebrada del Paisaje Protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit

Buenas tardes, Ramón un placer poder realizarle estas preguntas sobre este maravilloso espacio por el cual compartimos admiración.

Buenas tardes, el placer es mío y me alegro muchísimo de vuestro interés por la divulgación de estas fantásticas montañas.

Bueno empezamos esta pequeña entrevista: ¿A raíz de que decidió escribir esta guía de interpretación? ¿Cuándo empezó a escribir? ¿Hubo algo o alguien que le empujo a ello?

Siempre he sido un gran amante de leer las guías de naturaleza de los lugares que visito. Y me sorprendía que todavía no hubiera nada publicado de esta zona con la impresionante riqueza natural, paisajística y cultural que contiene. Así que me dije, por qué no hacerla yo mismo ya que conozco bastante bien el territorio y en la Asociación Amigos del Valle de l'Avaiol hay un montón de amantes de la fotografía y del dibujo de naturaleza. Juntos podríamos crear la guía de campo que me gustaría leer de cualquier espacio natural que visitase. Así comenzó este proyecto, con el espíritu del "Do It Yourself" o "hazlo tú mismo" y disfruta mientras lo haces. Y cuando estuviera terminado ya se buscaría la manera de publicarlo si merecía la pena.
Lo que en principio iba a ser una guía básicamente de fauna se fue alargando hasta acabar incorporando mucha información sobre flora, geología, hábitats, patrimonio histórico, etc. El periodo de recopilación de información, entrevistas con propietarios de la zona, fototrampeo, recogida de citas y observaciones se alargó en torno a 4 años, pero lo que es el proceso de escritura del libro han sido prácticamente los años 2010 y 2011.

¿Por qué este lugar? ¿Y porque la fauna vertebrada?

Elegí este lugar obviamente porque es una zona que conozco bastante bien y donde vivo. Como he mencionado antes la guía iba a ser exclusivamente de fauna porque quizás era el aspecto que en un principio más me seducía de estas sierras. Pero al final se ha convertido en una completa guía de naturaleza que incluye flora, hábitats y geología también.

¿Le resultó difícil encontrar toda la información que contiene su libro?

Más que difícil requirió mucha paciencia y dedicación. Porque la información más que escrita se encontraba en las libretas de campo de naturalistas como Ximo, que llevaba 30 años anotando las aves que veía, de las sesiones de anillamiento de Toni Zaragozí (SEO-Birdlife), de las fechas en que fueron tomadas todas las fotografías de los naturalistas de la Asociación de Amigos del Valle del Avaiol... Para los interesados en obtenerlo podéis ponerse en contacto a ramongpereira@hotmail.com

¿En qué consiste la Asociación Amigos de l’Avaiol y que proyectos de mejora llevan a cabo?

Somos un grupo de amigos amantes de la naturaleza que hemos construido varios hides de observación de fauna en una finca del valle de l'Avaiol. Mantenemos el paisaje tradicional de este valle cultivando los extensos campos de cereales y pastos para la fauna y tratamos de divulgar la biodiversidad del territorio a través de la sección Mundo Natural del periódico digital Petreraldia. También hacemos jornadas diversas y colaboramos con la Asociación de Defensa del Vinalopó. Durante estos años también hemos realizado algunos proyectos de censos de flora y mejora de hábitats para anfibios.

¿Cómo fue la batalla para conseguir paralizar el Plan Eólico zona 15? ¿Tomó parte?

En el libro hay un capítulo sobre este tema. Fue un proceso largo que se inició en el año 2004, cuando existía un anteproyecto de varios parques eólicos que podían llegar a afectar a este territorio. Se constituyó una Coordinadora de Associacions per la Natura que defendió la defensa de este espacio natural, demostró que los informes de viento aportados por las empresas eran falsos y de que los estudios de impacto ambiental presentados no tenían rigor ecológico. Pero lo más importante de todo es que consiguió una movilización ciudadana que  recogió más de 15.000 firmas y que logró frenar el proceso. El final es bien conocido, en 2006 se iniciaron los trámites para la declaración del espacio Paisaje Protegido y en febrero de 2007 se declaró.
Yo no llegué a formar parte de esa lucha por la defensa de estas montañas. En el año 2004 estaba viviendo y estudiando en Córdoba.

¿Cree que la administración invierte lo suficiente en el Paisaje Protegido? ¿Qué se podría mejorar?

Actualmente la inversión en el paisaje protegido por la administración se reduce a la contratación de 2 peones forestales que hacen las funciones de una brigada forestal. Pero como es lógico pensar, 2 personas solas llevando el mantenimiento de una zona montañosa de casi 16.000 ha, sin apenas recursos, no me parece ni mucho menos una forma digna de mantener, conservar y divulgar la biodiversidad de este espacio natural protegido.

¿Cree que es viable declarar el Paisaje Protegido de la Serra del Maigmo y Serra del Sit como Parque Natural?

A día de hoy son muy pocas las diferencias entre las figuras de Parque Natural y Paisaje Protegido. Quizás en parques se invierta un poco más de dinero, pero poco más. Pero si nos referimos al mantenimiento de los ecosistemas naturales quizás la figura de paisaje protegido es mejor ya que permite más usos en el sistema agroforestal que en el fondo es lo que mantiene y equilibra la riqueza faunística que albergan nuestras montañas.

Para una persona que desconoce este Paisaje Protegido, ¿qué le recomendaría ver?

Si eres un montañero le diría que subiera al pico del Maigmó y del Cid para que contemplara sus maravillosas vistas o que subiera al Maigmonet por la senda que sale desde el camí de la menta, para que contemplara uno de los mejores pinares de Alicante. Si eres un escalador que hiciera alguna de las vias clásicas de la cara Sur del Cid, como la Tetrix o la Tolva. Si eres ciclista una circular por las pistas forestales y senderos de Caprala - Avaiol - Xorret de Catí - Foradà - Rabosa - Puça y de nuevo Caprala. Y si eres un visitante que no puede realizar grandes esfuerzos que fuera a contemplar una maravillosa obra de la naturaleza como es el Arenal del Almorxó.

¿Está trabajando en algún proyecto o tiene alguno en mente?
Desde hace dos años tengo dos pequeños colmenares dentro del paisaje protegido y poco a poco voy aprendiendo de las abejas y de su fascinante comportamiento.
En cuanto a la literatura de vez en cuando escribo algún artículo y colaboro con la sección Mundo Natural del periódico digital Petreraldia. También continuo redactando crónicas y reseñas de discos punk, metal y rock en la revista Rock Estatal, pero eso ya es otra historia.
Y si me animo a lo mejor algún día preparo un mapa en condiciones de la Sierra del Maigmó. De momento sólo tengo una maqueta con toda la toponimia tradicional e histórica que recopilé hace unos años y las sendas pero me faltaría maquetarlo y darle un diseño en condiciones. Pero tiempo al tiempo, que acabo de ser padre y lo que me falta es tiempo.

Ramón, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo nos ha parecido muy interesante compartir palabras con usted, hasta pronto.

Hasta pronto amigos, si necesitáis algo más ya sabéis donde estoy. Un saludo.

Pues hasta aquí nuestra divulgación por este magnífico paisaje ahora solo esperamos que vengáis a visitar el Paisaje Protegido de la Serra del Maigmo y Serra del Sit y que sintáis la misma admiración que nosotros sentimos hacia este lugar. Muchas gracias por dedicarnos parte de vuestro tiempo y hasta otra ocasión.


Antonio Botella y Alex Devaux observando este magnífico paisaje.
Antonio Botella y Alex Devaux

Fauna del Montgó. Mamíferos y reptiles.

En la presente entrada vamos a seguir hablando de la fauna de este precioso Parque Natural del Montgó. Nos adentraremos en los mamíferos, reptiles e invertebrados con los que cuenta este macizo.

Entre vegetación y matorrales podemos encontar el erizo común (Erinaceus europaeus) animal nocturno que basa su alimentación en gusanos, moluscos, pequeños invertebrados...es capaz de ingerir bastante cantidad de alimento en sus recorridos nocturnos (unos 3 km al día). Presenta un letargo invernal, que es de octubre a abril, y permanece en algunos de sus refugios bajo tierra que están resguardados de hojarrasca y musgo. Cabe decir que es presa habitual de las aves como el buho real (Bubo bubo) y cárabo europeo (Strix aluco) descritas en la anterior entrada de fauna.

El erizo común (Erinaceus europaeus). Fuente: www.fotolog.com

Otro mamífero que es presa de las aves rapaces que habitan en el Montgó es el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus) que basa su alimentación en la vegetación de la zona, y como el erizo común tiene hábitos nocturnos. Cuando los griegos llegaron por primera vez a la Península Ibérica eran un animal que nunca habían visto y lo describieron así:

Visto de cerca se asemeja a una liebre pequeña, mas cuando se le tiene en las manos se ve que es de forma muy diferente, y sabe también de modo distinto al comerlo; vive la mayor parte del tiempo bajo tierra. Polibio (s.II a.C.).
Conejo (Oryctolagus cuniculus). Fuente: ichn.iec.cat




Otro mamífero de hábitos nocturnos y que cabe destacar es el tejón (Meles meles). Animal que en este precios macizo encuentra su alimento, destacando los insectos, y sobre todo las abejas y la miel, por ahí de su nombre en latín Meles (miel en latín).

El tejón (Meles meles). Fuente: www.wildaboutbritain.co.uk


Continuaremos con el zorro (Vulpes vulpes) y la jineta (Genetta genetta), mamíferos carnívoros, que como los anteriores descritos, prefieren permanecer en sus refugios durante el día para salir por la noche a encontrar alimento que se basa principalmente en la abundancia de conejos. Como curiosidad os diré que se cree que la palabra "jineta" podría proceder de la palabra de origen árabe "jinete" (zenete), pues los musulmanes que guerreaban a caballo durante la Reconquista adornaban su silla con las pieles de este animal.

La jineta (Genetta genetta). Fuente: www.vertebradosibericos.org

Como no, si hablamos de un mamífero que año tras año va creciendo en número de ejemplares es el jabalí (Sus scrofa) que en el Montgó y alrededores encuentra refugio entre matorrales, campos de cultivo abandonados... sobre todo que tenga una vegetación alta para poder camuflarse. Es un animal muy sedentario de día aunque por la noche puede recorrer hasta 14 km en busca de alimento. Es muy fácil recorrer este paraje y encontrar sus típicas hozaduras (hoyos que dejan en la tierra cuando la remueven con su hocico).
Os dejo un enlace de un periódico que habla sobre el problema del jabalí en el Montgó y alrededores, donde arrasa campos de cultivo y causa accidentes de tráfico.

http://www.lasprovincias.es/v/20131112/marina/plaga-jabalies-arrasa-campos-20131112.html

Jabalí (Sus scrofa) removiendo el suelo en busca de alimento. Fuente: www.sierradebaza.org

En el caso de reptiles podemos encontrar la lagartija colilarga (Psammodromus jeanneae), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), o la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) de 2 metros de longitud, y la víbora hocicuda (Vipera latasti) poco frecuente en el Montgó y venenosa para el ser humano y es necesario de asistencia sanitaria en caso de mordedura. Interesante es también el eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), animal a medio camino entre una culebrilla y una lagartija. 

La vibora hocicuda (Vipera latasti). Fuente: www.viborasdelapeninsulaiberica.com


El eslizón ibérico (Chalcides bedriagai). Fuente: www.reptarium.cz


Para terminar cabe decir que en el Montgó habitan pocos anfibios debido a la escasez de acumulación de agua, entre ellos encontramos el sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo calamita).

El sapo corredor (Bufo calamita). Fuente: www.fotonatura.org


Bueno amigos, aquí se termina el apartado de fauna del Montgó, espero que hayáis disfrutado con ellas. En breve terminaremos las entradas de este precioso Parque Natural del Montgó, hablando del problema de su conservación, que en estos tiempos que corren supone de gran ayuda para que este paraje siga siendo tan maravilloso o más como es en la actualidad.

Hasta la próxima!

Alberto Caurín.

23/01/2.015 Esas llamas que nos deprimen. Click

martes, 20 de enero de 2015

EL PLÀ DE LA CASA, UN PARAISO A TU ALCANCE


Posiblemente sea uno de los lugares más maravillosos y fascinantes del mundo, nos encontramos a (1379 m.a.n.m.), se encuentra situado el “Plà de la Casa” en la localidad de Fageca. Una vez llegamos a la cima de la sierra de Serrella podemos observar el paisaje que se dibuja, como se aprecia la formación de los dos valles, La Vall de Seta y La Vall de Guadalest. Encontraremos un pozo de nieve o cava que antiguamente se utilizaba para la formación del hielo y posteriormente su transporte a las ciudades y los pueblos de la costa.



Estos pozos de nieve se construían a 20 o 25 metros de profundidad y tenían una anchura de 10 a 15 metros. Los tapaban formando dos arcos de piedra, que se unían formando una cruz, de esta manera conseguían tener cubierto el pozo de hielo. La nieve que precipitaba en el invierno se podía almacenar gracias a estas construcciones y mediante la práctica de tapar la nieve con paja y prensarla, (la paja servía como aislante, e impedía que se derritiera el hielo), así durante los meses de verano podían conservar alimentos nuestros antepasados.

De ésta manera se conseguía la formación del hielo, realizando varias capas, para poder mantener el hielo el máximo tiempo posible y abastecer en verano a pueblos y ciudades del litoral.



Estas formaciones están datadas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, XIX y XX. Que se construyeron masivamente en las localidades de montaña, donde todos los inviernos se repetían las nevadas copiosas, gracias a éste sistema de almacenamiento y formación del hielo se conseguía obtener el hielo, la otra alternativa para la conservación de alimentos perecederos como: la carne y el pescado era mediante la práctica del salado.


Además de observar una gran obra de arte de nuestros antepasados, desde el Plà de la Casa hay unas fascinantes vistas de todo el valle, se pueden ver los pueblos que lindan con la sierra de Serrella y los pueblos de los dos valles. Hasta incluso podemos observar en los días que no hay niebla la ciudad de Gandía, de Denia, Benidorm y hasta la isla de Ibiza.


domingo, 18 de enero de 2015

LES AGULLES DELS FRARES, SIMPLEMENTE, MAGESTUOSO


Un lugar de gran importancia turística son: “Les Agulles dels Frares” situado en la localidad de Quatretondeta. Son unos pináculos de roca situados en la umbría de la sierra de Serrella. Aunque son visibles desde el pueblo de Quatretondeta, vale la pena disfrutar del paseo que nos acerca a ellos para así poder observarlos en su verdadera magnitud y belleza.

 Es una obra de arte natural, que nos dibuja la figura de unos frailes con sus túnicas tapados y con la cabeza agachada. Aunque desde la fotografía no se aprecie claramente su forma y su semblanza, al natural e “in situ” es asombroso, el parecido que tienen estas formaciones naturales rocosas.



Son formaciones que, se han ido erosionando con el tiempo gracias a la acción del viento, la lluvia y el “mismo tiempo”, han transcurrido tantos siglos para llegar a formarse, que actualmente podamos contemplar está maravilla natural. Estas fracturas se disponen según dos orientaciones perpendiculares entre sí. Cuando llueve, el agua se infiltra, erosiona poco a poco la roca caliza y, paulatinamente, ensancha las fracturas y el resultado son estas maravillosas formaciones rocosas.


Un esquema evolutivo que representa la formación de "Les Agulles dels Frares".


Además de apreciar este monumento natural, podremos encontrar una microreserva de flora autóctona y flora amenazada a los pies de estas formaciones, especies de gran valor como: Ilex aquifolium (Acebo), Taxus baccata (Tejo), Acer opalus subsp. granatense (Arce), Sorbus aria (Mostajo), Fraxinus ornus (Fresno) y otras herbáceas.


Es asombroso. si nos fijamos bien podemos observar hasta la formación incluso de la cabeza, es algo, simplemente majestuoso, lo que es capaz de crear la naturaleza cuando no se alteran las condiciones, favorece a que éste tipo de formaciones puedan crearse.

sábado, 17 de enero de 2015

Senderismo por La Murta: Rutas que cautivaran tu mirada

En el paraje Natural Municipal de La Murta y La Casella podemos encontrar una gran diversidad de rutas de senderismo que nos adentraran en un paraje natural privilegiado debido a sus temperaturas suaves y la alta humedad, que hace que tengamos una gran diversidad de fauna y flora. 

Las rutas mas conocidas y transitadas son las pertenecientes a la Sierra de Corbera, que es la primera barrera montañosa que tenemos en dirección sur desde Valencia y también la primera desde el mar hacia el interior. El punto mas alto de esta sierra es el Ratlla con 625 metros de altitud, seguido del Cavall Bernat con 585 metros y de la Creu del cardenal con 543 metros, El acceso a todas estas rutas se realiza por La Murta.  Estas rutas tienen una pequeña complicación, por lo que habrá que acceder a ellas con conocimientos de senderismo y bien equipados, para evitar cualquier percance. Una vez arriba, tendremos una panorámica espectacular desde la que podremos ver todo a nuestro alrededor.

Vistas desde el Cavall Bernat hacia la Albufera

En este maravilloso Paraje encontramos también el Pas del Pobre o Ruta dels Monestirs(GR-236), esta Ruta une las comarcas de La Safor, La Vall d'Albaida y la Ribera, pasando por diversos monasterios: 
  • Sant Jeroni de Cotalba
  • Convent del Corpus Christi
  • Santa Maria de la Valldigna 
  • Convent d'Aigues Vives
  • Monestir de la Murta

Con esta ruta se han recuperado y abierto senderos abandonados o perdidos, y se han reutilizado vías de ferrocarril abandonadas, antiguas vías pecuarias o cañizos y pistas forestales. También se ha realizado un estudio serio y profundo de cómo conseguir unir de nuevo, después de más de un siglo de abandono, estos centros de espiritualidad y de cultura valenciana.

La Ruta dels Monestirs-El Pas del Pobre, recupera una tradición del pasado. Los amantes del excursionismo podrán emular a los peregrinos que transitaban un sendero histórico que se encuentra a escasos metros de donde nos encontramos. A través del tiempo, pese a la exclaustración y desaparición de los monjes que habitaban este valle y los monasterios vecinos, ha mantenido su peculiar nombre de "El Pas del Pobre". Este paso estaba andado por personas a los que los escasos recursos o la penitencia impuesta les obligaba atravesar las montañas por cañizos, barrancos o vaguadas, para acortar el camino y no dar vueltas innecesarias.
El Pas del Pobre, que da nombre a esta Ruta, permitirá que esta tradición perdure y siga transitándose en el futuro, por motivos diferentes, pero no menos dignos. En conclusión, va a contribuir a que la familia de excursionistas de estas comarcas y de los visitantes, pueda valorar aún más estas tierras, estas montañas, estos parajes, y descubrir el encanto de unos enclaves históricos, rodeados de naturaleza.



jueves, 15 de enero de 2015

"LA MURTA", UN MONASTERIO CON VISTAS

Una invitación al paraje natural municipal de la Murta, en Alzira (Valencia), disfrutad de este vídeo:

La situación de este valle lo convierte en un lugar de recogimiento y tranquilidad, muy bien elegido para aquellos que buscan la paz interior y el contacto directo con la naturaleza. Los senderos que cruzan el valle, nos llevan por lugares de increíble belleza y marcados contrastes. Por la orientación del valle hay gran diferencia entre la solana y la umbría. En la primera encontramos el típico matorral mediterráneo, enriquecido con hierbas aromáticas y medicinales. Pero es en la umbría donde radica el mayor interés del paraje, con sus retazos de laurisilva (literalmente selvas de laurel). Además de este árbol de reminiscencias mitológicas y usos culinarios, forman este bosque otras plantas de hojas anchas y perennes, como el madroño, el tomillo y el mirto. En las zonas más húmedas encontramos también fresnos de flor y olmos mientras que lo más oscuro de los barrancos podemos ver acantos y helechos de diversas especies.
Todo el entorno de los valles de la multa y la Casella han sido una zona tradicionalmente visitada por numerosos botánicos, desde Cavanilles hasta José Borja Carbonell, quien en su estudio fitográfico de la Sierra de Corbera, realiza una descripción de la flora de la comarca, recogiendo 967 especies eminentemente mediterráneas.

Si el patrimonio natural es extenso, su patrimonio cultural no le va a la zaga. Dentro del valle existe una de las joyas monacales de la provincia de Valencia. El Monasterio de Nuestra Señora de la Murta.

Su historia espiritual, se inicia en el siglo VI con San Donato y sus eremitas, aunque el monasterio servetano fue asolado tras la invasión árabe. A partir del siglo XIV, se edificaron 11 Ermitas. Más tarde, los eremitas se pasaron a la orden de los Jerónimos a excepción de Pedro Barreda, que prefirió seguir el ideal eremítico hasta su muerte.
En el año 1401 empiezan las obras del monasterio empezando por la iglesia y situando el resto de edificios en torno al claustro. En 1410 el monasterio recibió la visita de San Vicente  Ferrer.

El Cenobio tuvo el nombre de Santa María de la Murta, epónimo del lugar porque allí se encontró una imagen de Nuestra Señora. De la talla que milagrosamente había aparecido bajo una murta, el padre Morera escribe: “era de barro, tan primoroso que se la puede considerar amasada por Dios, su estatura es de tres palmos el color del rostro moreno y abraza a su precioso hijo que tiene en la mano una nuez partida”.

Hasta el siglo XIX, fue un gran centro religioso y cultural, visitado por innumerables obispos, cardenales e inclusive reyes (como Felipe II).


La trayectoria del convento estuvo caracterizada por el mecenazgo de la familia Vich. Aunque el mayor protector fue don Diego Vich Mascó. Con el fin de las donaciones esta familia, empieza el declive del monasterio, que culmina con las desamortizaciones, que supusieron la venta en pública subasta del monasterio, sus posesiones y huertos.

RAFA AUDÍ LLOPIS