sábado, 11 de noviembre de 2017

Nido de cuervos (Castillo de Corbera)

Hoy en el término de Corbera nos invade el imponente Castillo, que piedra tras piedra nos cuenta su historia, y que  tras este título se esconde el nombre del pueblo.

Una fortaleza que se levanta sobre construcciones anteriores, lo que invita a pensar que el castillo tiene sus orígenes en la época romana, los cristianos reformaron la fortificación islámica original adaptándola a sus necesidades.
Castillo de Corbera
Lo más curioso de este entorno y gratificante es poder contar con el historiador, Sahuquilo es del pueblo y en la marcha para subir al castillo, vamos charlando y ves como se le llenan los ojos de amor por el territorio que lo envuelve, luchar con el fin principal de conservar el patrimonio cultural y natural, al cual depende de todos el respeto del mismo, llegando a los restos que pudieran ser el patio de armas, nos narra la historia escrita en algunos pergaminos perdidos.
De origen romano, el castillo es citado por Ibn al-Jatib en 1229 que señala que la fortificación depende de Alzira, fue conquistado a los musulmanes por Jaime I el  Conquistador en el año 1248, tras varios años de sucesiones  en el siglo XVII pasa definitivamente a la Corona de España junto con la Baronía de Corbera. 
Parte oeste del castillo.

Hay constancia de la dura batalla que se libró en él el año 1521, durante la Guerra de las Germanías, que destruyó completamente el Castillo.
El castillo aprovecha la orografía del terreno, no dispone de torres defensivas y tiene una estructura muy similar a la del castillo de Sagunto y que fija la fecha de construcción en el siglo XI. Tiene una superficie total de aproximadamente 7860 metros cuadrados, a día de hoy todavía quedan las ruinas de sus muros, con 47 centímetros de ancho hechos de cal y piedra,es de propiedad de diputación de Valencia por compra a la familia Moreno Rubio Declarado Bien de Interés Cultural.
Tras dejar al historiador, solo te entran ganas de sentarte y divagar, pero las horas se nos van y queremos dar una vuelta alrededor del Castillo, donde nos damos cuenta que hubo ermitaños en sus faldas, donde una vegetación mediterránea nos invade, el chamaerus umilis, la erica multiflora y ese agradable aroma a “timonet y romer”.

Daphne gnidium L.
Arisarum vulgare Targ.-Tozz.
Pistacia lentiscus L.



Despues de dar una vuelta circular, pasando por debajo de un arco que da a una torre vigia, las vistas desde el castillo son espectaculares, donde divisamos el castillo de cullera junto al mar mediterráneo, la Albufera con sus arrozales abrazando los naranjos de la falda del castillo de corbera. 



Mirando desde el PNM hacia el este.






Usos tradicionales y actuales en Izki: un bosque con historia

Sigo contándoos un poquito más sobre el Parque Natural de Izki, esperando que lo conozcáis un poco y os animéis a venir a conocerlo. Estoy segura de que no os defraudará. 

Después de haberos hablado sobre el parque en general, sobre su flora, su geología y su fauna, esta vez quiero contaros un poquito sobre la presencia del hombre, desde tiempos ancestrales hasta día de hoy. Porque el ser humano tiene mucho que ver en el estado actual del bosque y en su evolución.

foto: aquí

A yacimientos prehistóricos como los excavados en las inmediaciones del Parque, se suma la existencia de castros protohistóricos y vestigios de presencia romana. Los primeros síntomas de cristianización quedaron reflejados en las cuevas eremíticas en torno a Marquínez y Urarte, que datan de la Edad Media. Las pugnas contra los árabes por reconquistar el territorio salpicó la zona del Reyno de Navarra de castillos y fortalezas y en la hoy conocida como Peña del Castillo de Korres encontramos los restos de un antiguo castillo. Pero de esta singular fortaleza os hablaré en la próxima entrada, pues creo que se merece su propio espacio.

foto propia

Durante toda la Edad Moderna se consolida y evoluciona la gestión de los montes de Izki, tanto de sus recursos forestales como de sus pastos y riberas, de forma comunitaria en reuniones o “Juntas” de representantes de forma cuasi asamblearia. Pero el aumento progresivo del valor de los recursos del monte conduciría de manera paulatina, primero a la compartimentación del bosque y, más tarde, coincidiendo con las leyes desamortizadoras del siglo XIX, a la del suelo, delimitando los dominios de cada localidad mediante mojones y cierres. Esto provocó la extinción de las Juntas de Comunidad por pérdida progresiva de sus funciones.

foto propia

El impacto industrial fue mínimo en la zona, tan sólo un par de explotaciones de asfalto del subsuelo, que a día de hoy están abandonadas. Tras el despoblamiento por emigración a las ciudades y el traslado de la mano de obra a los focos de desarrollo industrial entre los años sesenta y ochenta, en las últimas décadas se está constatando un proceso de reconversión de gran parte de las viviendas rurales en residencia secundaria e incluso, debido a la mejora de las carreteras, se ha dado un ligero aumento de población.

No obstante, mantienen su vigencia en el paisaje de Izki las actividades productivas ligadas al uso agrícola, ganadero y forestal. En los alrededores del Parque el paisaje aparece dominado por los campos de cultivo, principalmente cereal, pero también girasol, maíz, patata o remolacha. En las altiplanicies pastan varios centenares de cabezas de ganado ovino y vacuno, que constituyen un recurso muy importante para los vecinos en la actualidad. Otra actividad patente en el paisaje es la explotación forestal, que se mantiene vigente de forma reglamentada mediante las suertes de leña.

foto propia: antiguo camino de los arrieros, por donde atravesaban el bosque
No dejéis de ver las próximas entradas, donde os descubriré cosas curiosas de este lugar y os explicaré qué actividades y alternativas nos ofrece si nos decidimos a visitarlo.

Para no perderos la entradas anteriores:

viernes, 10 de noviembre de 2017

LA CRUZ DE LA ATALAYA, LA SANTA CRUZ



Hola a tod@s, ¿os acordáis donde nos quedamos en la anterior entrada?, eso es en la Cueva de la Graja, pues ¿qué os parece si hoy partimos desde ese punto para enseñaros la siguiente entrada?
Una vez que hayamos visitado la Cueva de la Graja, avanzaremos por un pequeño sendero junto a las rocas del Lanchar que, aunque no está señalizado, se puede intuir por donde discurre.


Sendero que va desde la Cueva de la Graja
Fuente: Javier Romero Rodríguez

  
Cuando vayamos avanzando por este sendero, recomiendo ir observando el entorno rocoso y sobretodo el suelo, porque es muy fácil que podamos reconocer varios fósiles incrustados en las rocas.



Fósiles de conchas en rocas
Fuente: Javier Romero Rodríguez

  

Una vez hayamos andado unos 50 metros nos encontraremos con lugar que conocido en la zona como el “arrastrapanza”. El arrastrapanza es un paso que permite cruzar directamente a la parte alta del Lanchar. A pesar de que hay que escalar un poco no tiene apenas dificultad y se puede superar sin problemas. Hay otras formas de acceder a este punto, pero hacerlo por aquí tiene un punto de aventura que hace más atractiva esta zona.


 
El paso del "arrastrapanza" en el Lanchar
Fuente: Javier Romero Rodríguez


El "arrastrapanza"
Fuente: Javier Romero Rodríguez


Ya estamos en la parte alta del Lanchar y ahora si que nos dirigimos directamente al siguiente lugar que os quiero mostrar. Debemos caminar aproximadamente 1 km, no existe sendero, pero tampoco tiene pérdida ya que iremos, siempre a una distancia prudencial, del filo del macizo.
Al principio no la veremos, pero a medio camino observaremos imponente La Cruz de la Atalaya, La Santa Cruz


 
La Cruz de la Atalaya
Fuente: Javier Romero Rodríguez


La Cruz de la Atalaya es una gran cruz de hierro de unos 3,5 metros de altura, situada en una zona denominada la “Tabla”. Es perfectamente visible desde la localidad de Jimena y da una cierta sensación de guarda y custodia a la localidad y a sus habitantes.



La Cruz de la Atalaya vista desde Jimena
Fuente: Javier Romero Rodríguez

 
La Cruz de la Atalaya, guarda y custodia de Jimena
Fuente: Javier Romero Rodríguez


Existen varias leyendas sobre la Cruz de la Atalaya, pero aquí os transcribo la que a mí más me gusta, la historia recogida por Francisco Catena en su escrito “Leyendas de Mágina y su Frontera”

La Santa Cruz

Tras la toma de Baeza por el ejército de Alfonso VII en 1147, avanzaron aquellas tropas por el sur hasta Ximena, cuya fortaleza estaba sobre una gran peña de color rojizo y en poder de los árabes.
Cuando los moros se vieron asediados por la próxima avanzada de las tropas reales, huyeron a una atalaya situada en el cantil de una serrezuela cercana llamada “la Tabla” o “el Canchar”. Una vez que Jimena fue ocupada por las tropas cristianas, se cuenta que un soldado tuvo una extraña aparición durante tres noches consecutivas. Esta aparición consistía en una luz que tenía a su alrededor una bella aureola, se localizaba en un lugar concreto de los cerros que hay al sur de éste pueblo, concretamente en uno de los riscos de las faldas del Aznaitín, pero cuál fue su sorpresa al comprobar que él era el único que podía apreciar este asombroso espectáculo. Optó por contárselo en secreto al capitán de la hueste cristiana que decidió tomar por sorpresa la atalaya, que era la construcción que se encontraba donde aparecía la misteriosa luz.
Una vez estuvo preparado el ejército aguardaron a la noche para poder conquistarla, cosa que consiguieron tras un fiero combate con los moros, que al verse vencidos optaron por huir amparados por la oscuridad de la noche. Cual fue la sorpresa del ejército vencedor cuando comprobaron que en esta atalaya se encontraban prisioneros gran cantidad de rehenes cristianos que salieron al encuentro de sus liberadores arrastrando pesadas cadenas. Para conmemorar este hecho se colocó la llamada cruz de la atalaya que aún existe.


Estar en este punto y recordar esta historia, te emociona y pone los pelos de punta…

Senderos del pasado, rutas del presente.

Les Fontanelles (Corbera)

Quedamos a los pies del Castillo con Voro, para que nos acompañe a recorrer el  Paraje Natural Municipal ”Les Fontanelles” de Corbera, que cuenta  con una superficie de 86.42 ha, declarado en el 2009, Valencia.

Este paraje con valores ecológicos, paisagísticos y culturales, fueron los que justificaron los tramites de su declaración, sumándolo a la Sierra de Corbera o Murta, como LIC(Lugar de Interés Comunitario), formando parte de la Red Natura 2000.
Estos valores han sido puestos de manifiesto desde tiempos históricos, por instituciones y botánicos, que han realizado estudios en la zona, entre ellos cabe destacar Barrelier, Cavanilles, Pau, Font quer, etc.
Panel informativo "Les Fontanelles".
Cuenta que La sierra de Corbera es un enclave emblemático de la geografía valenciana. Las zonas de umbría y fondos de barranco del paraje tienen de un microclima, con temperaturas suaves y alta humedad, que permiten el desarrollo de formaciones vegetales de gran diversidad y alto grado de madurez, entre las que destacan las fresnedas de fresno de flor (Fraxinus ornus). Sobre suelos calizos margosos con cierta humedad permanente,  manchas aisladas de carrasca (Quercus rotundifolia) y un sotobosque de gran interés, formado por especies como la murta (Mirtus communis). 



Senda hacia los merenderos.
En cuanto a la fauna, además de la presencia de rapaces de alto valor ecológico, entre las que destacan especies emblemáticas como el águila perdicera (Hieraetus faciatus), y resultan de especial relevancia las poblaciones de quirópteros, favorecidas por la abundancia de cuevas y oquedades.

 En la Cova de les Ratetes,  en época invernal habitan ejemplares del murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum), una de las mayores poblaciones que tenemos, esta cavidad posee poblaciones de invertebrados de alto interés para su conservación, son  endemismos de la Comunitat Valenciana. 

Rutas
Cueva de "Les ratetes".







Dentro de los límites del Paraje se encuentran dos yacimientos arqueológicos relevantes, ambos adscritos a la Edad del Bronce: el yacimiento de la Cova de les Ratetes y el poblado del Puntal de l’Agüela.
Desde las cotas más altas del paraje puede divisarse, el castillo de Corbera, de fondo el llano de inundación del Júcar y gran parte de la Ribera Baixa, conformando un escenario de alta calidad paisajística.

Finalmente, desde el punto de vista de los usos de esparcimiento, el paraje presenta un gran potencial para el desarrollo de actividades como el senderismo y la escalada, así como todas aquellas actividades relacionadas con el uso público en la naturaleza. 

Vistas de Oeste a Este.

En las siguientes entradas descubriremos más de este territorio:

jueves, 9 de noviembre de 2017

El mirador de El Garbí

Balcón del mediterráneo



Fotografía del autor

Privilegiado lugar que ofrece vistas espectaculares hacia el Mar Mediterráneo, en el que podremos observar desde Las Agujas de Santa Águeda en el Parque Natural del Desierto de Las Palmas, la vecina Sierra de Espadán, el golfo de Valencia y La Albufera y más al sur,  la silueta de El Montgó cerrando el golfo. En días muy claros hasta es posible divisar las Islas Columbretes en la costa Castellonense y, por supuesto, a nuestros pies, todo  El Camp De Morverdre y el valle del río Palancia. Por todas estas panorámicas no debes olvidar los  prismáticos en tu visita.


Fotografía del autor

El mirador se encuentra en término municipal  de Estivella, a una altitud de 595 m y está  formado por areniscas rojas ( Rodenos ), ofreciendo unas formas características y peculiares. Toda  la zona está poblada por pinos rodenos (Pinus pinaster ) y madroños (Arbutus urnedo ), además de jaras y brezos, aunque lamentablemente,  en las zonas más bajas predominan los arbustos a consecuencia de los sucesivos incendios.

Fotografía del autor

A escasos metros del mirador y con prácticamente las mismas vistas  existe una área recreativa, dotada con bancos y mesas. Aquí se encuentra  una ermita dedicada a Santa Creu.


Área recreativa y ermita de la Santa Creu
Fotografía del autor

Para acceder al citado mirador podremos hacerlo desde la localidad de Serra siguiendo la CV-310 hasta desviarnos por la  CV-334 en dirección Barraix/Garbí. También podremos acceder desde la población de Segart siguiendo la CV-334, o desde el término de Estivella.


Sierra de Espadán
Fotografía del autor


El  mirador se encuentra a 500 metros desde el aparcamiento, hay un sendero señalizado de tipo circular de 1,5 km que nos acerca hasta él y nos devuelve al punto de inicio rodeando todo el puntal de Manxo. Además tendremos conexión con los senderos homologados  SL-V 24, PR-V 369 y GR 10 por lo que podremos crear nuestra propia ruta senderista, dirigirnos  hasta la fuente de Barraix y la ermita Del Sagrat Cor, la aldea de Beselga y su castillo, el cual aparecerá en otra de las entradas, o el pueblo de Segart.


Fotografía del autor

Los amantes de la escalada también disponen de una zona de Boulder , como también  los ornitólogos, ya que es un punto interesante para el  avistamiento de aves en sus pasos migratorios, sobre todo rapaces, y durante todo el año aves rupícolas.

Ruta el Garbí
PR-CV 369
SL-CV 24 Senda vella al Garbí
La canal de Segart GR.-10

¿Qué me ofrece Izki? Valores naturales: fauna

Os sigo presentando el Parque Natural de Izki, en Álava. Ya os he hecho una pequeña presentación (aquí) y os he hablado de la flora y la geología que hacen de este entorno un lugar especial (aquí). Esta vez vamos a ver los animales más distintivos que habitan el parque. 


Los bosques de Izki cobijan un gran número de especies animales: rana ágil, gato montés, marta, ratón leonado, azor, cárabo, pico picapinos... Allí donde el paisaje forestal se ve interrumpido por espectaculares escarpes rocosos, crían interesantes rapaces: águila real, halcón peregrino, alimoche...

foto propia

Ríos y lagunas también albergan una singular fauna: salamandra, mirlo acuático, martín pescador, visón europeo... Destaca la importancia de las zonas húmedas como áreas de descanso en las rutas migratorias de especies tan singulares como el porrón pardo. Los invertebrados, aunque menos conocidos, también son abundantes en Izki. Por ejemplo, se han citado más de 100 especies diferentes de mariposas, destacando la presencia de la protegida Parnassius apollo.

foto: wikimedia

Pero si hay un animal que caracteriza Izki, ese es sin duda el pico mediano (Dendrocopos medius), llamado popularmente “picapinto”. Este pájaro carpintero aparece ligado a las masas mejor conservadas de robledal y el Parque Natural de Izki alberga el 30% de la población ibérica de esta especie. El pico mediano se alimenta de larvas de escarabajos e insectos xilófagos, que extrae martilleando con su pico la madera de árboles seniles o muertos y construye sus nidos horadando los troncos de los árboles y abriendo una cavidad vertical a través de un agujero perfectamente circular. Estos hábitos justifican el apelativo de carpintero, que comparte con otras especies de la familia de los pícidos, un grupo bien representado en Izki. No obstante, de las 7 especies de pájaros carpinteros presentes en la Península Ibérica, en Izki se encuentran 6. Ya sólo por esto podríamos decir que este espacio es especial, ¿no?

foto: aquí

Además de estas especies de interés digamos "estrictamente" natural, también encontramos especies de interés cinegético y ganadero. Así, se puede observar pastoreo extensivo de ovejas, yeguas y vacas. En cuanto a las especies cinegéticas, se practica la caza mayor del jabalí, la menor de la becada con ayuda de un perro y la paloma torcaz en migración, practicada desde puestos instalados en collados boscosos en los que se atrae a las aves mediante cimbeles o señuelos

foto propia

Pero de la presencia y los usos del hombre en Izki hablaremos más adelante, pues hay cosas muy interesantes para conocer. 

¡Hasta la próxima!

martes, 7 de noviembre de 2017

Aquí hubo un poblado.

Hoy nos encontramos en Benimarfull, una localidad de 400 habitantes al norte de la provincia de Alicante. Este pequeño pueblo antiguamente era habitado por musulmanes en la edad media pero no residían donde esta ahora el pueblo sino en la parte superior del termino donde hay una balsa que ahora sirve de regadío para los hortelanos de este pueblo.
Los musulmanes eligieron este lugar porque las dos vías pecuarias que pasan por el pueblo una venia de la zona de Cocentaina pasando por l'Alcudia y Alqueria de Aznar y la otra venia desde Gorga comunicando con los pueblos de Milleneta y Benillup llegando a Benimarfull.

Área recreativa de ´L'Albacar

En la parte mas alta del pueblo de Benimarfull (donde se sitúa ahora) se encontró en una excavación para construir casa el antigua cementerio del pueblo musulmán, allí se encontraron huesos, utensilios de cocina y herramientas de trabajo que no se ha  guardado nada en ningún sitio y todo esto se ha perdido y no se sabe que fue de esas cosas.
Balsa de L'Albacar
 El nombre de Benimarfull viene del Arabe BENI (pueblo de..) MAR (amargo) FULL (fuentes), pueblo de fuentes amargas, esto és porque el agua de este pueblo contiene un gran cantidad de azufre. De esto se creo un hotel llamado ''Els Banys'' que tenian como privilegio poder bañarse en estas aguas que tenían propiedades para la piel.
A día de hoy el agua de esta balsa no es apta para el consumo humano ya que todos los productos fitosanitarios que arrojan a los cultivos se filtra y va a para allí.
Fuente de´L'Albacar
En las próximas entregas conoceremos más rasgos de este fabuloso territorio:

Sendero circular GR-10

Segart - La canal - La pedrera - Segart



Datos técnicos
Tipo de ruta: circular
Dificultad: fácil- moderado.
Longitud: 6,4 km.
Desnivel: 400 metros
Tiempo empelado: 2, 30 h aprox
No recomendable en días lluviosos o muy húmedos o en las horas centrales del día en verano.


Canal por donde subiremos
Fotografía del autor

Para realizar esta espectacular ruta tendremos que desplazarnos hasta la localidad de Segart, pequeño municipio del Camp de Movedre de 200 habitantes, enclavado en un fantástico entorno rodeado de montañas.
Para llegar tendremos que acceder en coche por la autovía A- 23 Valencia Teruel y saldremos por la salida 7 en dirección CV 329,  en 4km llegamos al citado pueblo, también podremos empezar la ruta a la altura del km 3 en una curva pronunciada a la izquierda donde hay hueco para aparcar varios vehículos, aquí un poste vertical nos indica el sendero, si empezamos en el pueblo tendremos que retroceder ya a pie por la carretera de donde vinimos 900 metros.
Como recomendación empezar en la plaza del pueblo donde podremos llenar nuestras cantimploras ya que en todo el recorrido no encontraremos agua, desde aquí empezaremos la ruta siguiendo las marcas roja -blanca que identifica los GR.

Fotografía del autor.

Vamos a realizar una variante del sendero GR-10 y Europeo E7 que con sus nada mas y nada menos 1600 km une la población Valenciana de Puzol a orillas del Mar Mediterráneo con Lisboa en el Océano Atlántico cruzando toda la península.
El primer tramo del recorrido lo realizaremos a pie por la carretera hasta llegar a un poste vertical en el margen izquierdo, aquí empieza la auténtica ruta, que presenta dificultad técnica por lo que no se aconseja a personas con vértigo o miedo a las alturas.


La ruta empieza en ascenso por un frondoso barranco rodeado de lentiscos ( Pistacea lentiscus ) jaras ( Cistus ) brezos ( Erica arbórea , multiflora ) cantueso ( Lavandula estoechas )y lianas como la zarzaparrilla ( Smilax áspera ) que nos acompañaran durante prácticamente toda la subida y un bosquete de pino carrasco que desaparecerá a los pies de la canal dando paso a las carrascas ( Quercus rotundifolia )  y palmitos ( Chamaerops humilis ).

Una vez llegados a la canal empieza la verdadera y emocionante  subida, donde tendremos que trepar,y saltar sobre los grandes bloques de piedra, en los pasos mas complicados hay instaladas unas cadenas a modo de pasamanos que  nos ayudaran a subir, pronto los pinos dejan lugar a las carrascas y madroños los cuales nos endulzaran el camino si venimos en otoño.



Fotografía del autor.

Durante la subida iremos escuchando el  canto de los mirlos ( Turdus merula ) y de las currucas capirotadas ( Sylvia atricapilla) yendo y viniendo entre los arbustos, tampoco es raro encontrar pequeñas pozas con agua si ha llovido recientemente donde acuden los pájaros a beber, sobre nuestras cabezas no será raro ver o escuchar cernícalos (Falco tinnunculus ) cuervos ( Corvux corvux ) y acróbatas del aire como aviones roqueros ( Ptynoprogne rupestris ) y  vencejos reales (Tachymarptis melba ).

Fotografía del autor.

Una vez en lo alto ( Plá del Garbí ) nada mas empezar a llanear podremos variar la ruta por un sendero que nace a la derecha y que en diez minutos nos acercará al mirador del Garbí, el cual será el protagonista de otra de las entradas.

Fotografía del autor

Si seguimos las marcas del GR10 avanzaremos en dirección Sur por un bosque inmaduro de pino carrasco ( Pinus halepensis ) y demás vegetación arbórea como brezos y jaras a nuestro lado derecho, al izquierdo empiezan a tomar protagonismo los pinos rodenos ( Pinus pinaster ), este espacio es el Puntal de L'Abella declarado como microreserva de flora, por lo que no debemos abandonar la senda.
Fotografía del autor

Llegamos al poste vertical donde se bifurca el sendero, pudiendo optar regresar al punto de inicio o seguir la aventura por el GR.
Ante nuestros ojos se abre una panorámica del mar y la ciudad romana de Sagunto, así como montañas cercanas como la Mola o la Redona
Empezamos el descenso por la pedrera, tomando precaución pues la senda tiene bastante pendiente y hay mucha roca suelta.

Fotografia del autor.

En unas decenas de metros salimos de la pedrera para continuar por la serpenteante senda sobre la ladera, hasta llegar a unos antiguos bancales de olivos y algarrobos, que nos acompañarán hasta casi el pueblo, en este tramo predominan los pinos carrascos, romeros ( Rosmarinus officialis ) albaidas ( Anthyllis cytisoides ) y otras plantas aromáticas entre las asalvajadas higueras ( Ficus carica ).

Fotografía del autor

En el último tramo andaremos por  el bonito barranco “Barranc de La Font” con sotobosque de adelfas ( Nerium oleander )que desemboca en la misma plaza del pueblo, donde podremos tomar un bocado en cualquiera de los bares del pueblo.



El Puntal Dels Llops


En el municipio de Olocau,  a 427 m de altura y ofreciendo una magnífica  panorámica del Camp De Túria  y parte de la sierra se encuentra el poblado  íbero del Puntal Dels Llops, que data del Siglo V-III a C.
Se trata de un fortín defensivo Edetano instalado sobre un poblado de la edad del bronce, aprovechando parte de su muralla, y que está catalogado como uno de los mejores ejemplos de atalaya Íbera.

Fotografía del autor

Desde este privilegiado enclave se controlaba y defendía el paso por el valle del Carraixet,  y a simple vista tenían comunicación con otros poblados cercanos, como la ciudad de Edeta, de la que dependía, también desde aquí podemos observar el pueblo a sus pies  y picos como el Gorgo o el Castillo Del Real Dels Viragut.

Pico Gorgo y  Castillo del Real
Fotografía del autor

Fue la residencia de un aristócrata junto con su familia y sirvientes, se calcula que vivieron alrededor de treinta personas que se dedicaban a la agricultura y ganadería según los hallazgos encontrados, aunque también trabajaban la metalurgia.

Fotografía del autor

El poblado se compone de una torre defensiva y una calle  central que da acceso a  diecisiete estancias  de dos alturas y finaliza en una plaza,.
El poblado fue abandonado apresuradamente a finales del Siglo III a C o principios del II,  posiblemente durante la Segunda  Guerra Púnica, El  incendio del poblado y los sucesivos derrumbes ayudaron a preservar muchos objetos y estructuras hasta hoy en día, por lo que tenemos  información muy valiosa del estilo de vida de sus habitantes.


Fotografía del autor

Para acceder hasta el tendremos que dirigirnos al pintoresco pueblo de Olocau por la CV-25 y desviarnos a la izquierda por las indicaciones hacia el cementerio municipal, poco después del Km 8, allí justo podremos estacionar el vehículo.
Un bonito sendero  por antiguos bancales  de algarrobos al principio, que se convertirá en  pinar salpicado de esparto  y lentiscos nos acerca al poblado en tan solo 1500 metros, sendero  en el cual encontraremos diferentes carteles que nos acercan a la flora y fauna del lugar.


fotografía del autor

Ya en la cima , después de una corta y agradable  subida, podremos tomar un descanso a la sombra en alguno de los bancos recientemente instalados, o dirigirnos directamente a su interior cruzando la muralla y torre defensiva, para disfrutar del acogedor poblado, tanto que invita a quedarse un rato intentando reconstruirlo en nuestra mente o simplemente observando  el paisaje.


Fotografía del autor

Fotografía del autor

El ayuntamiento dispone de un servicio de visitas gratuito de miércoles a domingo de 10 a 14h llamando al 672794404 o mediante correo electrónico a
puntal.llops@olocau.es